SWM Superdual T e X, Albânia-Macedônia: diário de viagem

Iniciamos uma coluna verdadeiramente especial. Nosso colaborador Stefano Pelati decidiu embarcar numa viagem verdadeiramente especial, através Albânia e Macedônia na companhia de sua namorada “Rindinho” e não com nenhum meio, na verdade nem mesmo com apenas um meio, mas dois: um SWM Superdual e um SWM Superdual T, ou seja, os 650 "quase" gêmeos disponíveis respectivamente em um estilo mais offroad (versão X) e uma versão mais road (versão T). Resta apenas dizer: “Vamos lá!".

Albânia-Macedônia 2018, episódio 5: últimos dias nos Bálcãs

Ok, admito, nos últimos dias andei brincando um pouco e não produzi nenhum relatório. Peço desculpas mas foram dias difíceis (alguns) e cheios de coisas espetaculares (outros), então coloque-se no meu lugar. Ficamos em Ohrid “bem-vindos à zona turística”. Não vou me preocupar em descrever o país, você pode encontrar tudo e mais sobre Ohrid na internet. Só saiba que no meio do burburinho turístico, os restaurantes que tentam te enganar no troco, as crianças que te pedem 200Lek para tirar foto com a píton (eu juro) e aquele que te pede 50 para tirar foto de a criança, montada num pônei, com chapéu de cowboy, esconde pérolas de absoluta beleza. Também fizemos uma viagem a Sveti Naum e à Baía dos Ossos, se a segunda é uma interessante reconstrução de uma aldeia neolítica sobre palafitas, a primeira lembra os grandes locais de culto italianos.

Uma magnífica igreja (ortodoxa) com, ao lado, um nada risonho posto turístico. Barracas, restaurantes, passeios de barco no lago e pavões agressivos muito desagradáveis ​​(esta é a prova). Então deixamos Ohrid e seguimos novamente em direção à Albânia. Uma hora para sair dos subúrbios porque os meus mapas GPS não são nada fiáveis ​​(lembro-me que talvez tivesse sido melhor instalar a Macedónia), e pegamos a estrada que margeia o lago. Estou viajando a cerca de 70 por hora, calmo, relaxado, apreciando a vista quando, do meio do mato, surge um Audi Q5 na minha frente, está a poucos metros de distância, numa fração de segundo penso em tudo. Enquanto isso, a parte reptiliana do cérebro trabalha por conta própria, se tivesse deixado comigo, teríamos nos matado, eu seguro o freio, aperto o tanque. O ABS aciona tanto na dianteira quanto na traseira, solto o freio dianteiro, mergulho para a direita e consigo passar por trás dele deixando talvez um espaço escasso entre minha bolsa e seu para-choque. Paro, minhas mãos, pernas, tudo treme. E percebo que o cara não saiu do mato, mas que a estrada fazia uma curva para a direita e segui direto por uma estrada secundária. Lembrança, aqui NUNCA baixe a guarda ao dirigir, as placas estão aí ou não, aleatórias. Ok, sobrevivi, vamos partir novamente em direção à Albânia. O objetivo de hoje é visitar os túmulos de Selce e Poshtme (faltam alguns tremas, eu sei), que ficam em algum lugar a nordeste de Pogradec, mas não sabemos exatamente onde. Na realidade a estrada que leva até lá não está marcada nem no meu GPS nem no mapa topográfico da Albânia. As condições para nos atormentar são, portanto, excelentes.

A Albânia é um trabalho em curso, estradas principais estão em construção em todo o lado; isto tem vantagens e desvantagens: uma vantagem é que estradas que de outra forma seriam impraticáveis ​​estão a tornar-se rápidas e suaves, a desvantagem é que nas mesmas estradas se viaja quilómetros em leitos em construção, no meio de nuvens infernais de poeira, com pedreira de caminhões que vão e voltam a uma velocidade vertiginosa. De uma forma ou de outra, porém, encontramos TAMBÉM os túmulos, que acabam por ser mais uma das pequenas surpresas escondidas deste país. Pinkie me insulta muito, porque esse tipo de estrada é demais para ela, mas os túmulos valem a pena.
Entre procurar os túmulos, dar um passeio, tirar algumas fotos, parar em Elbasan para tomar uma cerveja, etc., etc., cometi um grande erro. Os quilómetros que nos separam de Berat parecem poucos, mas sobrestimo as estradas albanesas e damos por nós a percorrer os últimos 50 quilómetros no escuro. Se você se lembra, em um dos episódios anteriores eu disse que para mim não viajar à noite é um princípio que nunca devo deixar de seguir. Bem, desta vez nos forçamos, e é uma experiência ATERRÍVEL. A escolha vai desde o gado circulando livremente pela estrada, até enormes buracos que só são vistos no último momento, até carros sem faróis, até pessoas andando calmamente entre uma cidade e outra no escuro. A velocidade média é inferior a 30km/h e quando chegamos a Berat estamos destruídos pelo estresse.
Obviamente a estrada que leva ao nosso hotel está fechada para obras, um nativo diz com entusiasmo que “dá para passar com aquelas motos de motocross”. Tento e a situação que me encontro é a de um canteiro de obras onde estão refazendo o calçamento de pedra, então há bueiros abertos, escavações para colocar cabos e degraus de 35cm de altura. No escuro. Foda-se nativo. Felizmente, a bondade dos albaneses livra-nos mais uma vez de problemas. Um senhor com uma scooter chinesa muito surrada está à nossa frente e, como uma espécie de peidor, Moisés nos guia em direção à terra prometida por uma estrada alternativa, não sem nos poupar alguns belos passos em um enduro de canteiro de obras. Berat é simplesmente fantástico, o título de Património Mundial é absolutamente merecido. Passamos um dia inteiro nos perdendo entre becos, castelos, mesquitas e igrejas bizantinas, mas é muito pouco tempo. Faremos isso novamente em nossa próxima viagem.

Hoje, porém, foi absolutamente relaxante, Berat - Tirana ao longo da SH3 “a estrada do Duce”, construída, como a maioria das infra-estruturas da Albânia, durante a ocupação italiana, com alguns desvios offroad apenas para dar uma vista de olhos. Aqui Benito ainda é visto pela maioria como um benfeitor, visto que ali construiu praticamente tudo (E não se zanguem, não é uma declaração política. É a realidade dos fatos e o que afirma a maioria dos albaneses. Então, quando, durante a guerra com a Grécia, deram-lhe uma surra como uma cabana e ele se retirou, praticamente nenhuma grande obra foi construída na Albânia)

Albânia-Macedônia 2018, episódio 4: aqui estamos em Prilep-Ohrid

Eu levo Pinkie de férias porque ela tem bom senso. Quer dizer, também porque ela é minha companheira, mas se não fosse eu ainda a levaria comigo, porque ela tem bom senso. Então, em vez de fazer meu habitual one-shot de 400 quilômetros pelas estradas da Macedônia, vagando aleatoriamente, me perdendo, confuso e chegando perturbado (o que, aliás, adoro), ele me “convenceu” a fazer dois 200 quilômetros. Etapas de XNUMX km, que são poucas, mas fazendo algumas você vê muita coisa. Então, ontem, Skopje-Prilep e hoje Prilep-Ohrid e vamos em ordem. De Skopje a Prilep existe uma rodovia muito conveniente, obviamente não a seguimos e subimos as montanhas confiando no GPS, no qual NÃO instalei o mapa da Macedônia. Não se preocupe, eu tenho o mapa, um dos melhores mapas da Macedônia, e o mapa diz que a estrada é asfaltada... não, ok, vamos colocar um véu sobre isso.

Digamos que foi uma boa oportunidade para ser um pouco idiota e ver como o superdual se comporta no terreno para o qual foi criado. E se comporta bem. Chegamos em Prilepo às sete da noite, o preceito de NUNCA viajar no escuro aqui é sagrado para mim e então encontramos um quarto, nos instalamos, nos limpamos e Pinkie me leva para jantar em um restaurante VEGETARIANO. Depois de me obrigar a lavar a roupa de motociclista, ele também me faz comer VEGETARIANO. Ok, posso perdoá-lo por isso porque, admito, estava gostoso e hoje em dia estou me matando de carne. Por outro lado, não sentem falta da roupa lavada. E na verdade Pinkie fica doente. O farmacêutico cirílico oferece-me alguns comprimidos ameaçadores do estilo do Exército Vermelho com “парацетамол” escrito neles, ao preço surpreendente de 0,20 cêntimos de euro por doze comprimidos. Ele afirma que são a coisa certa e, de fato, parece que Pinkie volta à vida. Partimos então para Ohrid, fazemos um desvio exatamente na direção oposta para ver as ruínas das torres de Marko, um mosteiro, desfrutamos de uma das mais belas estradas percorridas desde o início da viagem e tiramos algumas fotos.

Minha ideia inicial era chegar ao Lago Prespa e depois escalar as montanhas. E aqui também é difícil para mim admitir, mas o bom senso de Pinkie leva vantagem, as montanhas em questão estão imersas em uma massa de nuvens negras do apocalipse e, mesmo no fundo do vale, um vento frio e garoa golpes, então decidimos seguir o caminho normal e Pinkie encontra a casa dos seus sonhos. Dá conjuntivite só de chegar perto. Porém, graças ao famoso bom senso, chegamos a Ohrid e instalamo-nos numa lixeira deliciosa e indecorosa, deixando-nos enganar pelas fotos do Booking. Ohrid é… como descrevo Ohrid? Segundo os guias é um local turístico, património mundial, um local esplêndido, blá, blá, blá, saio e sinto que estou em Milano Marittima, o que significa que em 15 minutos corro o risco de ter um colapso nervoso. Cassinos, turistas, restaurantes italianos que fazem macarrão com espaguete à bolonhesa, lojas de souvenirs, me tirem daqui! Procuro um lugar para comer um kebab (que aqui indica os espetos), gasto, ainda que um pouco, cerca do dobro do que gastaria em Prilepo e, na hora de pagar, um garçom de vinte anos com um estúpido bigode, ele me dá vinte dinares de troco em vez de quinhentos e vinte... Por um momento de frio, ele me diz "dobra večer" (boa noite), depois tem um momento de desconforto. Ele deve ter notado o olhar de "Vou reabrir o campo de trabalhos forçados de Sveti Spas e mandar você lá para quebrar pedras de cabeça", junto com a frase "Eu te dei mil dinares"... Ele me dá um SORRISO e me dá o restantes 500 sem dizer uma palavra. Bem-vindo à área turística!

Albânia-Macedônia 2018 episódio 3: primeiro contato com a Macedônia, dos burros à Gardalândia

Ok, não escrevo há dois dias, não reclame. Mau tempo temporário. Na quarta-feira saímos de Scutari com a firme intenção de chegar a Debar, a primeira cidade da Macedónia e, não, não conseguimos. Pinkie é, de facto, uma nova condutora e como tenho um coração de ouro pensei que não fazia sentido fazê-la colidir com 80 km de estradas de terra albanesas no seu segundo dia de férias, por isso recorri ao plano B, um etapa um pouco mais longa, mas totalmente asfaltada. Eu nunca tinha feito isso. Eu sei, devia saber, já estive na Albânia, mas deixei-me seduzir pela linha amarela do mapa, e assim acabámos com dezenas e dezenas de quilómetros do pior asfalto albanês, que é MUITO pior que sujeira.

Onde não está devastado por buracos, está sendo reformado e, portanto, é uma obra em andamento. Tanto onde está devastado como onde está a ser renovado, os albaneses conduzem como se estivessem na última etapa do campeonato mundial de rali, quer tenham um Yugo dos anos 70, quer tenham uma carrinha ou um camião de pedreira. No meio de tudo isto, é muito fácil sair de uma curva e encontrar um distinto senhor idoso montado no seu cavalo, com um burro atrás e, ainda mais atrás, um potro livre. Então vou deixar você imaginar como ele fica relaxado.

Esta ideia brilhante de “vamos fazer asfalto” fez com que precisássemos de um dia para percorrer cerca de 120km, passando por localidades onde nos perguntavam “mas o que viestes fazer na Albânia?”. (E em que sempre e em qualquer caso fomos recebidos com absoluta gentileza). Como andar no escuro por aqui equivale a um semisuicídio, por volta das sete decidimos parar em Peshkopi. Onde? Procure no google maps, só direi que no Guia Solitário dos Balcãs nem está incluído no índice analítico.

Por que Pescopi? Porque entre meus amigos do Facebook tenho Gimi, o dono do hotel Piazza, que acaba sendo um personagem tão histriônico quanto hospitaleiro e decidimos passar a noite em seu hotel. Na manhã seguinte, depois de uma rápida visita ao museu Peshkopie, partimos em direção a Debar sem saber o que nos espera. Já descrevi o percurso de Scutari a Peshkopie, por isso não vou me alongar mais, digamos apenas que foi um bom teste de suspensão e freios. Entramos na Macedónia e percebemos que, talvez, não parar em Debar tenha sido um golpe de sorte. O Piazza é um bom hotel, Peshkopie permite que você dê um passeio à noite, Debar, por outro lado, nos recebe com o espetáculo de um aterro em chamas, então continuar a toda velocidade na rodovia para Skopje é bom. ... Então chegamos a Gardaland ou quase.

Os arredores de Skopje são como os de todas as outras grandes cidades dos Balcãs, quartéis de estilo comunista, avenidas enormes nas quais é fácil imaginar desfiles de tanques, depois chega-se ao centro e aqui aparece uma coleção de estilo clássico edifícios, que quase fazem as vilas albanesas do primeiro dia parecerem sóbrias. Aparentemente os macedónios têm uma verdadeira paixão pelas estátuas monumentais e pela arquitectura clássica, colocam-nas em todo o lado, combinando-as com luzes coloridas dignas do pior salão de dança dos anos 80... unz unz unz... disco disco!

No entanto, basta atravessar a famosa (e esplêndida) ponte de pedra para entrar no bazar e recuar alguns séculos.Quanto mais nos afastamos da praça, mais começamos a ver a "verdadeira" Skopje, mais árabe do que europeia.

Nota de cor. Mesmo em Skopje, como já visto em Scutari, existe uma quantidade incrível de cães e gatos vadios, todos “rotulados” e registados. Aqui o espírito da Pinkie aparece primeiro: primeiro, ela tenta me convencer a ir comprar algumas coxas de frango para ela (note, todas parecem bastante saudáveis ​​e rechonchudas) e, pouco depois, ela decide que ficariam bem em um sofá .e surge a ideia de comprar um para ela... é melhor eu tirá-la daqui rapidamente.

Albânia-Macedônia 2018 episódio 2: direção Scutari, passando por Kruje

Relato com o dia habitual de atraso do nosso primeiro dia na Albânia, o primeiro desses feriados para mim, o primeiro para Pinkie. Para quem ainda não descobriu, Pinkie é Maria, minha parceira, o apelido vem de sua Beta Alp com os grafismos rosa e capacete da mesma cor. Ela parece uma Barbie fofa, mas na verdade é uma pitbull, mas não conte a ela ou ela ficará muito grande. Já estive na Albânia, conheço um pouco (só um pouco), conheço vários albaneses, tanto residentes em Itália há anos como residentes aqui, no entanto há algumas coisas que ainda me surpreendem: a confusão que conseguem fazer criar em todo o lado há mais de três carros num espaço ainda maior que um hectare, o gosto aterrador pelo horror de construir, a hospitalidade que consegue sempre surpreender-me.

Construções de gosto duvidoso acima dos bazares

Eu estava convencido de que agora estava preparado para o que foi dito acima, mas não. Descemos da balsa e apontamos as motos para a rodovia. Na primeira rotunda já está um caos, os sinais indicam que devemos ceder, os outros motoristas indicam que avançamos em “cada um por si e Deus contra todos, quem for primeiro tem prioridade”. Por trás dos óculos rosa de Pinkie é possível ver um olhar cheio de terror, apesar de ser de origem siciliana, ela não está acostumada com tudo isso. Depois de alguns quilômetros, o segundo ponto também recebe a confirmação, uma série de edifícios em estilo neoclássico simulado, completos com empenas e colunas, formando um belo espetáculo. Seria de se esperar que abrigassem boates, hotéis, cassinos como Las Vegas, mas não: você pode encontrar lojas de encanadores, postos de serviço, hotéis ou simples casas de pessoas que não gostam de ser notadas.

Mausoléu de Kastrioti

Entramos nos arredores de Tirana e somos atingidos por um calor brutal. Paramos para tomar um drink em um bar, peço algumas informações ao garçom, que não fala inglês, muito menos italiano. Um vizinho da mesa intervém "falo italiano", dizemos algumas palavras e o vizinho da mesa levanta-se para sair, olha para mim e diz "ofereci isto". Huh? Como? O que? Por que? Estou tentando esboçar um protesto, enfim, algo que deixe claro que não houve necessidade. Ele aperta minha mão e me cumprimenta com “bem-vindo à Albânia, boas férias”. Bem, esta é a terceira coisa que sempre me deixa atordoado. E não é tão raro quanto você imagina.

A primeira paragem do dia é Kruje, cuja fortaleza pretendemos visitar, mas pelo caminho somos recebidos por uma surpresa não indicada nos guias turísticos: Sari Saltikut Tekke, “a mesquita de bolso”. A princípio penso que a casinha com um velho como guardião é uma espécie de entrada ou bilheteria, mas basta um momento para entender que acabamos em um dos lugares mais sagrados para os muçulmanos Bektashi da Albânia , onde, segundo a tradição, é venerada a marca do pé de Sari Saltikut numa rocha. O velho de guarda explica-nos um pouco com gestos, um pouco em italiano e algumas palavras em anglo-albanês, como os Bektashi não acreditam que o "seu" Deus existe, mas que o Deus dos Bektashi, o do Os cristãos, e o das outras religiões, é sempre o mesmo e que todos o veneram como consideram justo. Não sei se é verdade, não sei se entendi bem, mas se sim, os meninos eram bastante avançados, visto que estamos falando de uma seita nascida no século XIII...

Sari Saltikut Tekke

Chegamos a Kruje, que merece uma visita pelo bazar (mais pela arquitetura do que pelos itens à venda ali) e pelas ruínas do castelo, que também abriga o mausoléu de Skenderbeu (um dos heróis nacionais albaneses), onde Lentini fica tonto ao ver o busto da heroína local e o museu etnográfico que serve de cenário para um remake do conhecido filme "Ghost" (e que, tirando as nossas bobagens, vale a pena uma visita apenas a Kruje). de mota, voltamos à estrada e enfrentamos estoicamente os restantes quilómetros até Scutari, que não são muitos mas são TODOS de trânsito e casinos. No espaço de um dia, a Albânia já nos explicou como vão as coisas.

Albânia-Macedônia 2018, episódio 1: a partida

A manhã de segunda-feira começa com sol, apenas o suficiente para uma viagem de mota e das nossas motos com as quais percorreremos os 450 km de autoestrada que nos levará de Brescia a Ancona, um bom teste para nós e para as nossas máquinas monocilíndricas. Justamente pelas vibrações típicas do “mono”, a cada hora faremos uma pequena pausa para tornar a viagem menos estressante. Minha companheira de viagem, “Pinkie”, está acostumada a tirar obturações em um Beta Alp e, para ela, o SWM Superdual é uma poltrona. O que quer dizer que, depois de duas horas, ela ainda ultrapassa arrogantemente um caminhão após o outro enquanto eu, atrás, começo a pensar em ir ao lado dela e chutá-la para fazê-la parar. Brescia-Ancona, numa segunda-feira, no final de agosto, é uma espécie de círculo de maus motociclistas de Dante, entre caminhões, motoristas (muitas vezes distraídos, por assim dizer) indo ou voltando das férias e uma fera quente. A minha fé na humanidade sofre mais um golpe quando, num posto de auto-estrada, percebo que há pelo menos 15 carros na fila para conseguir gasolina nas bombas “atendidas” a 1,850 euros e nas bombas self-service, menos vinte cêntimos por litro, estão desertos. Percebo também que os Superduals, em autoestrada, têm um consumo médio de 28 km/l: Nada mal!

Entre uma bebida de aloe vera com sabor de mucilagem, uma briochina e Pinkie que me pergunta consternada onde está o capacete dela (ela está usando...) chegamos em Ancona, eu tinha planejado seis horas incluindo paradas e entramos no porto depois de seis horas e oito minutos de viagem. Check-in e saída para encontrar o balcão de embarque. Aqui estamos, talvez estejamos mesmo de férias... Fiquem atentos!