Albânia e Macedónia 2018, entre turismo e aventura

Nosso teste dos dois SWMs, o Superdual T e X ocorreu ao longo de uma jornada que nós dissemos que você mora com um diário, mas que agora queremos descrever-vos com a devida calma, poucas semanas depois do nosso regresso.

Frequentando fóruns e grupos de motociclistas neste verão, foi fácil perceber uma coisa: uma explosão de pessoas que decidiram tirar férias na Albânia. A pequena cidade voltada para a costa da Apúlia parece ter subitamente se tornado um destino da moda, depois de ter sido ignorada durante anos ou, no máximo, considerada um lugar até perigoso. Aqueles que, como eu e vários amigos que conhecem um pouco dos Balcãs, esperavam que mais cedo ou mais tarde isso iria acontecer, e também esperavam algo que ocorreu prontamente: muita gente que regressou queixando-se porque o local não correspondia às suas expectativas.

Isto porque a Albânia, apesar de estar a poucos passos de Itália, ainda é uma realidade particular. Abrangendo o boom económico, as tradições e o atraso, a terra das Águias está longe do conceito de “turismo” como a maioria das pessoas o considera. Minha companheira e eu também embarcamos em uma balsa de Ancona para Durazzo, ela pela primeira vez e eu pela terceira, nosso programa incluía uma viagem cigana, apenas com um plano aproximado, entre a Albânia e a Macedônia. Alguém terá seguido os nossos relatos semi-sérios escritos durante a viagem, este pretende ser um relato um pouco mais sério e acima de tudo um guia para não ser surpreendido se decidir visitar a Albânia pela primeira vez.

Vamos começar com algumas suposições: a Albânia é um país absolutamente seguro e os albaneses são um povo de uma bondade às vezes embaraçosa, eles farão de tudo para ajudá-los e ficarão extremamente felizes e lisonjeados pelo fato de vocês, italianos, quererem conheçam sua Terra. Porém, eles também são um povo extremamente orgulhoso, quem pensa em ir para lá e "exigir" serviços fez tudo errado, eles vão te ajudar enquanto puderem e até além, quase nunca vão querer algo em troca, mas não' Não pense que tudo é devido ou você poderá deixar palavras erradas. Ainda não entraram na perspectiva de “o turista tem sempre razão”. Dito isto, algumas informações práticas: pode facilmente entrar na Albânia com o seu bilhete de identidade (válido por pelo menos três meses), a maioria das companhias de seguros não cobre o seu veículo na Albânia. Ao desembarcar do ferry, ou assim que atravessar a fronteira se chegar por via terrestre, encontrará os escritórios das empresas locais prontos para subscrever uma apólice válida por 15 dias por cerca de vinte euros, não se esqueça porque você será solicitado em todos os controles. É FORTEMENTE recomendado ter seguro de saúde, a Albânia tem um acordo bilateral com a Itália e portanto, no caso infeliz de problemas de saúde, os cuidados de saúde são gratuitos e garantidos, no entanto as unidades de saúde não estão exactamente no topo e a possibilidade de contactar um estrutura privada é uma garantia adicional. Pense nisso e inclua também os custos de recuperação do veículo. Dado o sistema rodoviário albanês, pode ser decididamente conveniente se você precisar recuperar sua moto. A cobertura telefônica é boa, mas não existe acordo de roaming, então navegar na web pode custar uma fortuna, felizmente a difusão do wi-fi é generalizada, praticamente todos os bares ou restaurantes têm conexão gratuita. No entanto, se estiver em pequenas cidades do interior poderá ter problemas, compre um cartão telefónico albanês assim que aterrar e, com cerca de 15 euros, resolverá o problema.

Na Albânia, a moeda corrente é o lek, mas os euros são facilmente aceites em todo o lado. Ouvi alguém começar a discutir sobre o câmbio: “eles roubam em lojas e restaurantes”. NUNCA aconteceu comigo uma vez, na verdade, geralmente os arredondamentos são feitos para baixo. Mas mesmo que tentem enganar-te, saiba que no máximo tirarão um euro ou menos, num país onde mais de 50% dos trabalhadores têm um salário mensal inferior a 350 euros. Portanto, não seja exigente, sorria e pague em euros. Já os caixas eletrônicos são aceitos apenas em algumas lojas, não leve isso em consideração e - principalmente - não seja como aquele participante de uma discussão no Facebook que começou a gritar "quando me mostram a conta, Eu dou o cartão de crédito para eles, se eles não aceitarem o problema é deles", o problema pode ser seu e, de qualquer forma, você não causará uma boa impressão.

Voltando ao nosso roteiro, decidimos visitar tanto locais “famosos” do ponto de vista turístico, como destinos onde não há absolutamente nada turístico, mas onde se pode observar o quotidiano.
Desembarcamos então em Durazzo e, depois de meia hora para passar pela alfândega e fazer o seguro, entramos no trânsito da SH42 com a intenção de chegar a Scutari, no norte do país. O trânsito está completamente caótico, não espere nada “previsível”. Poderá encontrar alguém que pare para o deixar passar ou alguém que salte com a certeza de que vai parar, por isso mantenha os olhos abertos, principalmente nas rotundas. Não existem regras lá e apenas os mais fortes sobrevivem. Scutari é uma cidade conhecida e rica em história, tudo o que você precisa saber pode ser facilmente encontrado online. Ao longo da estrada, porém, há alguns lugares que merecem uma visita: o mais conhecido é certamente Kruje, famoso pelo museu dedicado ao herói nacional Skenderbeu e por um bazar lindo e excelentemente preservado (e rodeado de condomínios inacessíveis, mas é uma característica do desenvolvimento urbano em todo o país). O segundo é o Sari Saltik tekke: embora visto de fora pareça pouco mais que uma pequena capela, é um dos lugares mais sagrados para os muçulmanos Bektashi. Não é um lugar espetacular ou particularmente "bonito", mas se você quiser ouvi-lo, o idoso zelador terá prazer em explicar a história de Sari Saltik, as peculiaridades do Bektashismo e fazer você ver o Islã sob uma luz pouco conhecida .
Como já foi mencionado acima, Scutari merece definitivamente uma visita, é uma cidade animada, com um esplêndido castelo cujas estruturas mais antigas datam da Idade do Bronze. Infelizmente, também aqui se deparará com um problema generalizado em toda a Albânia: vestígios históricos e ruínas de absoluto interesse, muito pouco valorizados e com poucas ou nenhumas indicações no local. Obtenha um guia antes de sair ou pesquise na web.

A segunda etapa da nossa viagem aos Balcãs é a menos turística que se possa imaginar. A ideia inicial era chegar a Debar, na Macedônia. Na verdade, pela enésima vez, sou enganado pelo mapa: o que está marcado como uma estrada principal (a SH36) acaba por ser um desastre com trechos não pavimentados, deslizamentos de terra e caminhoneiros dirigindo em velocidades alucinantes. Paramos então em Peshkopi, uma pequena cidade com pouco mais de 13000 habitantes a poucos km da fronteira onde paramos na “Piazza” (sim, em italiano), o hotel de um amigo albanês. Em Peshkopi a única coisa que tem uma aparência de “atração turística” é o museu etnográfico, que entre outras coisas nem é muito bem cuidado, apesar de abrigar peças interessantes; por que merece uma parada então?

Porque é nestes lugares que se vê a "verdadeira" Albânia, a das crianças acenando pelas ruas, das pessoas que, por nenhuma razão particular além de conhecê-lo, param para dizer algumas palavras (muitos entendem italiano e falam-no de forma compreensível ), querem saber de onde você vem, querem saber se você gosta do país deles e te saúdam com um estrondoso “Italianos, Albaneses, dois povos com uma só cara!”. No dia seguinte entramos na Macedônia e percebemos duas coisas: Debar não teria oferecido nenhuma atração turística de qualquer maneira e os macedônios são menos extrovertidos que os albaneses. Com isto não quero dizer menos hospitaleiro ou menos agradável, mas se os primeiros o param para uma conversa, os segundos cuidam da própria vida. É provavelmente uma reacção aos mais de 50 anos de encerramento total que o povo albanês foi forçado a suportar durante o regime de Enver Hohxa.

A Macedónia acolhe-nos com estradas perfeitamente asfaltadas, florestas a perder de vista, sinalização rodoviária bilingue (o alfabeto oficial é o cirílico, mas a sinalização rodoviária também está em caracteres ocidentais) e, pouco depois da fronteira, não perca o mosteiro de São João Precursor (Sveti Joan Bigorski), se você quiser se surpreender. O impacto com a capital, Skopje, porém, é um pouco desorientador: os arredores são semelhantes aos de qualquer cidade da ex-Iugoslávia, longas avenidas, quartéis em estilo soviético, no geral porém limpos e bem cuidados, então você chega no centro e como num passe de mágica... é imediatamente um parque temático!

Os arquitetos que estão redesenhando o centro de Skopje devem ter crescido na escola de especialização de Gardaland, caso contrário a profusão de arquitetura neoclássica e estátuas monumentais de bronze combinadas com jogos de luzes LED coloridas e até mesmo a presença de três navios piratas falsos não poderiam ser explicados em madeira. edifícios que abrigam outros tantos restaurantes, no rio que atravessa o centro. Contado assim pode parecer algo justo e terrivelmente inútil, na verdade é engraçado e esconde uma história fascinante e cheia de acontecimentos. Ainda estamos falando de uma cidade que teve suas origens no século IV a.C., durante o império de Alexandre, o Grande. Como de costume, não se tratando de um guia turístico, deixamos-lhe a satisfação de descobrir tudo o que a capital da Macedónia pode oferecer. Só podemos dizer que depois da indigestão da cultura durante o dia, uma vida noturna muito animada espera por você e vale a pena experimentar pelo menos um pouco.

Saímos então da capital para fazer outra parada nada turística. Depois de uma bela estrada, parte de terra e parte asfaltada, onde a travessia de gado livre está na ordem do dia, contornamos a A1 e depois desviamos para a R1312 chegando a Prilep, Suburra em tempos antigos. O centro não oferece nenhum atrativo especial a não ser, também aqui, uma animada praça repleta de bares e restaurantes. Por outro lado, a poucos quilómetros de distância, é possível visitar as ruínas das torres do Príncipe Marko (caminhada justa necessária) e a cerca de quinze quilómetros a norte, o mosteiro ortodoxo bizantino de Treskavec, que remonta ao século XII. Além de ser um complexo espetacular (em reforma, mas ainda visível quando estivemos lá) pode ser alcançado através de uma das mais belas e panorâmicas estradas de asfalto que percorremos na Macedônia.
Para manter os bons hábitos, um local turístico passa para um destino desconhecido ou quase desconhecido, por isso direcionamos as motos para o local turístico “por excelência” da Macedónia, Ohrid, no lago com o mesmo nome.
Aqui você encontra lojas de souvenirs trash, restaurantes italianos que fazem “spageti bolognaise” e “macaroni amatriciana”, armadilhas para turistas, passeios, aluguel de pedalinhos e vida noturna. Considerámo-los um incómodo necessário para visitar o centro histórico, que é absolutamente fascinante e requer pelo menos um dia inteiro. Como sempre não vou te dar uma lista de “isso e aquilo”, qualquer guia turístico lhe dará todas as informações necessárias.

Depois de Ohrid, regressamos então à Albânia, abandonando o caos dos turistas no lago, para nos dedicarmos à procura de um sítio arqueológico pouco conhecido até pelos próprios albaneses. Os túmulos monumentais de Selcë e Poshtëme. Os cinco túmulos reais datam do período ilírio (entre os séculos III e IV a.C.) e estão distribuídos numa área de algumas centenas de metros quadrados numa colina acima da aldeia com o mesmo nome. Os objetos funerários obviamente já não estão presentes e estão alojados no museu arqueológico de Tirana, mas os edifícios estão bem preservados e merecem uma visita, a estrada é totalmente asfaltada (muito mal) e apenas as últimas centenas de metros são uma confortável estrada rural sem diferenças de nível e sem dificuldade e estão marcados nos mapas Garmin, para deixar um pouco de diversão. Deixando para trás os túmulos da Ilíria, nosso destino do dia é Berat, “a cidade das mil janelas”. Património da UNESCO, Berat equilibra-se entre aqueles centros turísticos de que não gostamos tanto e uma pérola com uma história milenar que se encontra nas mesquitas, nos caravançarai e nas ruelas do centro histórico. Mesmo neste caso, há tantas notícias online que seria inútil relatá-las aqui. Se você vai à Albânia pela primeira vez, porém, não pode deixá-la de fora da lista de coisas para ver.

A última parada é Tirana, a capital. Como dizem os próprios albaneses “Existe Tirana e existe a Albânia”. Tirana está a viver um boom económico verdadeiramente indisciplinado, com tudo o que isso implica para o bem ou para o mal. Há prédios, shopping centers, lojas de luxo e limusines ao lado de prédios de apartamentos construídos durante o regime comunista. Aqueles que conseguem ostentar, aqueles que não conseguem, experimentam, com resultados que às vezes levam ao grotesco.
Tirana não se visita porque é “bonita”, não há quase nada de bonito nela, visita-se para compreender a história de um país que, durante 50 anos, viveu em total isolamento do resto do mundo. Em que praticamente todos os cidadãos eram constantemente monitorados pela sigurimi, a polícia secreta; em que uma reclamação pode levar alguém a acabar num campo de trabalhos forçados (ou pior) sem qualquer prova certa. Visite a Casa das Folhas (antiga sede
dos sigurimi) ou dos bunkers de Hohxa permite-nos compreender porque é que, hoje, os albaneses são tão sociáveis ​​e ansiosos por conversar com qualquer estrangeiro que encontrem. O objetivo deste artigo, como você deve ter entendido, não é fornecer um guia turístico para uma viagem pré-definida; você poderia facilmente elaborar outra lista de coisas para ver, há mais na Albânia e na Macedônia do que você imagina, mas nunca gostei de começar com uma lista de coisas para marcar depois de vistas. Tive as mais belas experiências em cidades que mal estavam marcadas nos mapas (aliás, recomendo o excelente Freytag&Berndt, mas também recomendo não dar muita atenção a eles, principalmente no que diz respeito à praticidade das estradas).

Então se você for para a Albânia ou para a Macedônia, limite-se a fazer um plano aproximado, claro, algumas coisas são “imperdíveis” que não podem faltar, pelo menos na primeira viagem, mas depois se perde, anda aleatoriamente, conversa com pessoas ; eles ficarão absolutamente felizes e às vezes surpresos pelo fato de você estar interessado em conhecer um país de quinhentas almas cujo nome mal está marcado no mapa. Pode acontecer que lhe ofereçam uma bebida, pode acontecer que queiram contar-lhe sobre quando estiveram na Itália ou sobre parentes que têm na sua cidade. Quando você estiver procurando um restaurante, não abra o Tripadvisor, pare dois velhinhos na rua e pergunte "onde você iria jantar?" Aconteceu-nos que nos ligaram para reservar e nos deram um cartão com o nome do proprietário e as suas saudações escritas. Ao mesmo tempo, porém, esteja preparado para encontrar pousadas muito diferentes das fotos da página web (todas parecem maravilhosas, até as piores tabernas), esteja preparado para repetidos apagões na cidade, devido a uma eletricidade em ruínas grade. Esteja preparado para não entender uma palavra do cardápio do restaurante para onde os velhos citados acima lhe enviaram e fazer pedidos ao acaso, sem saber o que encontrará no prato. A Albânia é assim, ainda é uma “terra de aventura”, um lugar onde a primeira coisa que surpreende são as pessoas. Provavelmente um dos terrenos de aventura mais hospitaleiros da Europa.

Editado por Stefano Pelati