Albanië en Macedonië 2018, tussen toerisme en avontuur

Onze test van de twee SWM's, de Superdual T en X vond plaats tijdens een reis die we vertelden je dat je met een dagboek leeft, maar die we u nu met de juiste rust willen beschrijven, een paar weken na onze terugkeer.

Bij het bezoeken van forums en motorgroepen deze zomer viel één ding gemakkelijk op: een explosie van mensen die besloten op vakantie te gaan naar Albanië. Het kleine stadje aan de kust van Apulië lijkt plotseling een trendy bestemming te zijn geworden, nadat het jarenlang genegeerd of hooguit als een zelfs gevaarlijke plaats werd beschouwd. Degenen die, zoals ikzelf en een aantal vrienden die iets van de Balkan afweten, verwachtten dat dit vroeg of laat zou gebeuren, en ook iets verwachtten dat onmiddellijk zou gebeuren: veel mensen die klagend terugkwamen omdat de plaats niet overeenkwam met hun wensen, verwachtingen.

Dit komt omdat Albanië, ondanks dat het op een steenworp afstand van Italië ligt, nog steeds een bijzondere realiteit is. Het land van de Eagles, dat zich uitstrekt over de economische bloei, tradities en achterlijkheid, staat ver af van het concept van 'toerisme' zoals de meeste mensen dat beschouwen. Mijn partner en ik gingen ook aan boord van een veerboot van Ancona naar Durazzo, zij voor de eerste keer en ik voor de derde. Ons programma omvatte een zigeunerreis, met slechts een ruw plan, tussen Albanië en Macedonië. Iemand zal onze semi-serieuze reportages die tijdens de reis zijn geschreven gevolgd hebben, dit is bedoeld als een iets serieuzere reportage en vooral een leidraad om te voorkomen dat je verrast wordt als je besluit Albanië voor de eerste keer te bezoeken.

Laten we uitgaan van enkele aannames: Albanië is een absoluut veilig land en de Albanezen zijn een volk met een soms beschamende vriendelijkheid. Ze zullen hun uiterste best doen om u te helpen en zullen buitengewoon blij en gevleid zijn door het feit dat jullie, Italianen, dat willen doen. ken hun aarde. Het is echter ook een extreem trots volk, wie er aan denkt om daarheen te gaan en diensten te "eisen" heeft alles verkeerd gedaan, ze zullen je helpen zolang ze kunnen en zelfs daarbuiten, ze zullen bijna nooit iets terug willen, maar don' Denk niet dat alles verschuldigd is, anders zou u verkeerde woorden kunnen achterlaten. Ze zijn nog niet in het perspectief gekomen van ‘de toerist heeft altijd gelijk’. Dit gezegd hebbende, wat praktische informatie: u kunt Albanië gemakkelijk binnenkomen met uw identiteitskaart (geldig voor minimaal drie maanden), de meeste verzekeringsmaatschappijen dekken uw voertuig niet in Albanië. Bij het uitstappen van de veerboot, of zodra u de grens oversteekt als u over land aankomt, vindt u de kantoren van de lokale bedrijven klaar om een ​​polis af te sluiten die 15 dagen geldig is voor ongeveer twintig euro, vergeet deze niet, want Bij elke controle wordt ernaar gevraagd. Het wordt STERK aanbevolen om een ​​ziektekostenverzekering af te sluiten, Albanië heeft een bilaterale overeenkomst met Italië en daarom is de gezondheidszorg, in het ongelukkige geval van gezondheidsproblemen, gratis en gegarandeerd, maar de gezondheidszorgvoorzieningen staan ​​niet bepaald aan de top en de mogelijkheid om contact op te nemen met een private structuur is een extra garantie. Denk er eens over na en reken ook de kosten voor het terughalen van het voertuig mee. Gezien het Albanese wegennet kan het beslist handig zijn als u uw motor moet laten herstellen. De telefoondekking is goed, maar er is geen roamingovereenkomst, dus surfen op het internet kan je een fortuin kosten. Gelukkig is de verspreiding van wifi wijdverbreid, vrijwel elke bar of restaurant heeft een gratis verbinding. Als u zich echter in kleine stadjes in het binnenland bevindt, kunt u problemen ondervinden. Koop een Albanese telefoonkaart zodra u landt en met ongeveer 15 euro lost u het probleem op.

In Albanië is de huidige munteenheid de lek, maar euro's worden overal gemakkelijk geaccepteerd. Ik hoorde iemand ruzie maken over de wisselkoers: "ze zetten je af in winkels en restaurants". Het is mij NOOIT één keer overkomen, sterker nog, afrondingen worden meestal naar beneden gedaan. Maar zelfs als ze je proberen te bedriegen, weet dan dat ze je hoogstens één euro of minder afpakken, in een land waar meer dan 50% van de werknemers een maandsalaris heeft van minder dan 350 euro. Wees dus niet kieskeurig, glimlach en betaal in euro's. Geldautomaten daarentegen worden slechts in een paar winkels geaccepteerd, houd daar geen rekening mee en wees vooral niet zoals die deelnemer aan een discussie op Facebook die begon te roepen ‘als ze mij de rekening laten zien, Ik geef ze de creditcard, als ze deze niet accepteren, is het hun probleem", het probleem kan het jouwe worden en in ieder geval maak je geen goede indruk.

Terugkerend naar onze reisroute besloten we om zowel "beroemde" plaatsen vanuit toeristisch oogpunt te bezoeken, als bestemmingen waar absoluut niets toeristisch is, maar waar je het dagelijks leven kunt zien.
Vervolgens zijn we in Durazzo van boord gegaan en na een halfuur door de douane te zijn gegaan en de verzekeringspolis af te sluiten, zijn we in het verkeer van de SH42 gesprongen met de bedoeling Scutari, in het noorden van het land, te bereiken. Het verkeer is volkomen chaotisch, verwacht niets "voorspelbaars". Het kan zijn dat u iemand tegenkomt die stopt om u te laten passeren of iemand die instapt met de zekerheid dat u zult stoppen, dus houd uw ogen open, vooral op rotondes. Er zijn daar geen regels en alleen de sterksten overleven. Scutari is een bekende stad met een rijke geschiedenis, alles wat je moet weten kun je gemakkelijk online vinden. Langs de weg zijn er echter een paar plaatsen die een bezoek waard zijn: de bekendste is zeker Kruje, beroemd om het museum gewijd aan de nationale held Skenderbeu en om een ​​prachtige, uitstekend bewaarde bazaar (en omringd door niet te bekijken flatgebouwen, maar het is een kenmerk van de stedelijke ontwikkeling in het hele land). De tweede is de Sari Saltik tekke: hoewel het van buitenaf weinig meer lijkt dan een kleine kapel, is het een van de heiligste plaatsen voor Bektashi-moslims. Het is geen spectaculaire of bijzonder "mooie" plek, maar als je ernaar wilt luisteren, zal de oudere conciërge je graag de geschiedenis van Sari Saltik en de eigenaardigheden van het Bektashisme uitleggen en je de islam in een weinig bekend licht laten zien. .
Zoals hierboven al vermeld is Scutari zeker een bezoek waard, het is een levendig stadje, met een prachtig kasteel waarvan de oudste bouwwerken dateren uit de bronstijd. Helaas wordt u ook hier geconfronteerd met een probleem dat wijdverspreid is in heel Albanië: historische overblijfselen en ruïnes van absoluut belang, zeer weinig gevaloriseerd en met weinig of geen aanwijzingen ter plaatse. Ontvang een gids voordat u vertrekt of zoek op internet.

De tweede etappe van onze Balkanreis is de minst toeristische die je je kunt voorstellen. Het oorspronkelijke idee was om Debar, in Macedonië, te bereiken. In werkelijkheid laat ik mij voor de zoveelste keer misleiden door de kaart: wat als hoofdweg is gemarkeerd (de SH36) blijkt een ramp te zijn met onverharde stukken, aardverschuivingen en vrachtwagenchauffeurs die met waanzinnige snelheden rijden. We stoppen dan in Peshkopi, een klein stadje met iets meer dan 13000 inwoners op een paar kilometer van de grens, waar we stoppen bij de "Piazza" (ja, in het Italiaans), het hotel van een Albanese vriend. In Peshkopi is het enige dat op een "toeristische attractie" lijkt het etnografisch museum, dat onder andere niet eens zo goed wordt onderhouden, ondanks dat er interessante stukken worden tentoongesteld; waarom verdient het dan een stop?

Omdat je op deze plaatsen het ‘echte’ Albanië ziet, dat van kinderen die door de straten zwaaien, van mensen die, om geen enkele andere reden dan jou te kennen, stoppen om een ​​paar woorden te zeggen (velen begrijpen Italiaans en spreken het begrijpelijk ), ze willen weten waar je vandaan komt, ze willen weten of je hun land leuk vindt en ze begroeten je met een daverend "Italianen, Albanezen, twee volkeren met één gezicht!". De volgende dag rijden we Macedonië binnen en beseffen we twee dingen: Debar zou sowieso geen toeristische attracties hebben aangeboden en de Macedoniërs zijn minder extravert dan de Albanezen. Daarmee bedoel ik niet minder gastvrij of minder prettig, maar als de eerstgenoemden je graag aanhouden voor een praatje, bemoeien de laatstgenoemden zich met hun eigen zaken. Het is waarschijnlijk een reactie op de ruim vijftig jaar van totale sluiting die het Albanese volk tijdens het regime van Enver Hohxa moest doorstaan.

Macedonië verwelkomt ons met perfect geasfalteerde wegen, bossen zover het oog reikt, tweetalige verkeersborden (het officiële alfabet is Cyrillisch, maar verkeersborden zijn ook in westerse karakters) en, kort na de grens, mag je het klooster van Sint-Jan de Voorloper (Sveti Joan Bigorski), als je versteld wilt staan. De impact op de hoofdstad Skopje is echter een beetje desoriënterend: de buitenwijken zijn vergelijkbaar met die van elke stad in het voormalige Joegoslavië, lange lanen, kazernes in Sovjet-stijl, hoe schoon en goed onderhouden ook, en dan kom je in de centrum en als bij toverslag... het is meteen een themapark!

De architecten die het centrum van Skopje opnieuw ontwerpen moeten zijn opgegroeid op de specialisatieschool Gardaland, anders zou de overvloed aan neoklassieke architectuur en monumentale bronzen beelden in combinatie met het spel van gekleurde LED-verlichting en zelfs de aanwezigheid van drie nep-piratenschepen niet uit hout kunnen worden verklaard. gebouwen waarin evenveel restaurants zijn gevestigd, in de rivier die door het centrum loopt. Op deze manier verteld lijkt het misschien iets rechtvaardigs en verschrikkelijks, maar in werkelijkheid is het grappig en gaat er een fascinerend en veelbewogen verhaal schuil. We hebben het nog steeds over een stad die zijn oorsprong zag in de vierde eeuw voor Christus, tijdens het rijk van Alexander de Grote. Omdat dit geen toeristische gids is, laten we u zoals gewoonlijk de voldoening achter om alles te ontdekken wat de hoofdstad van Macedonië te bieden heeft. We kunnen je alleen maar vertellen dat na de vertering van de cultuur overdag, er een zeer levendig nachtleven op je wacht, dat de moeite waard is om op zijn minst een beetje te ervaren.

Vervolgens verlaten we de hoofdstad om nog een stop te maken die alles behalve toeristisch is. Na een prachtige weg, deels onverhard en deels geasfalteerd, waar het oversteken van vrij vee aan de orde van de dag is, passeerden we de A1 en sloegen vervolgens af naar de R1312, waar we in de oudheid Prilep, Suburra, bereikten. Het centrum biedt verder geen bijzondere bezienswaardigheden dan ook hier een levendig plein vol bars en restaurants. Aan de andere kant is het een paar kilometer verderop mogelijk om de ruïnes van de torens van Prins Marko te bezoeken (een mooie wandeling vereist) en ongeveer vijftien kilometer naar het noorden het Byzantijns-orthodoxe klooster van Treskavec, dat dateert uit de 12e eeuw. Naast dat het een spectaculair complex is (in renovatie maar nog steeds zichtbaar toen wij er waren) is het te bereiken via een van de mooiste en meest panoramische asfaltwegen die we in Macedonië hebben afgelegd.
Om de goede gewoontes in stand te houden, gebeurt een toeristische locatie op een onbekende of bijna onbekende bestemming, daarom richten we de motorfietsen op de toeristische locatie "bij uitstek" in Macedonië, Ohrid, aan het gelijknamige meer.
Hier vind je rommelige souvenirwinkels, Italiaanse restaurants die “spageti bolognaise” en “macaroni amatriciana” aanbieden, toeristenvallen, attracties, verhuur van waterfietsen en het nachtleven. Wij vonden ze een noodzakelijke hindernis om het historische centrum te bezoeken, dat absoluut fascinerend is en minstens een volledige dag vergt. Zoals gewoonlijk geef ik je geen lijst met "dit en dat", elke toeristische gids zal je voorzien van alle nodige informatie.

Na Ohrid keerden we terug naar Albanië, waarbij we de chaos van toeristen op het meer achter ons lieten, om ons te wijden aan de zoektocht naar een archeologische vindplaats die zelfs bij de Albanezen zelf weinig bekend was. De monumentale graven van Selcë en Poshtëme. De vijf koninklijke graven dateren uit de Illyrische periode (tussen de 3e en 4e eeuw voor Christus) en zijn verspreid over een oppervlakte van een paar honderd vierkante meter op een heuvel boven het gelijknamige dorp. De grafvoorwerpen zijn uiteraard niet meer aanwezig en zijn ondergebracht in het archeologisch museum van Tirana, maar de gebouwen zijn goed bewaard gebleven en een bezoek waard, de weg is geheel geasfalteerd (zeer slecht) en alleen de laatste paar honderd meter zijn een comfortabel landweggetje zonder niveauverschillen en zonder moeite en zijn gemarkeerd op Garmin-kaarten, om een ​​beetje plezier achter te laten. We laten de Illyrische graven achter ons en onze bestemming voor vandaag is Berat, "de stad met duizend ramen". Berat, UNESCO-erfgoed, balanceert tussen de toeristische centra waar we niet zo van houden en een parel met een duizendjarige geschiedenis die te vinden is in de moskeeën, in de karavanserai en in de steegjes van het historische centrum. Zelfs in dit geval is er zoveel nieuws online dat het geen zin heeft om het hier te melden. Als je echter voor de eerste keer naar Albanië gaat, kun je het niet van de lijst met bezienswaardigheden laten.

De laatste stop is Tirana, de hoofdstad. Zoals de Albanezen zelf zeggen: “Er is Tirana en er is Albanië”. Tirana beleeft een werkelijk weerbarstige economische bloei, met alle gevolgen van dien. Er zijn gebouwen, winkelcentra, luxe winkels en limousines naast flatgebouwen die tijdens het communistische regime zijn gebouwd. Degenen die ermee kunnen pronken, degenen die het niet kunnen proberen, met resultaten die soms tot het groteske leiden.
Tirana wordt niet bezocht omdat het "mooi" is, er is bijna niets moois aan, het wordt bezocht om de geschiedenis te begrijpen van een land dat 50 jaar lang in totale isolatie van de rest van de wereld heeft geleefd. Waarbij vrijwel alle burgers voortdurend in de gaten werden gehouden door de sigurimi, de geheime politie; waarin een klacht ertoe kan leiden dat iemand zonder enig bewijs in een werkkamp (of erger) belandt. Bezoek het House of Leaves (het voormalige hoofdkwartier).
van de sigurimi) of de bunkers van Hohxa laten ons begrijpen waarom de Albanezen tegenwoordig zo sociaal zijn en graag een praatje willen maken met elke buitenlander die ze tegenkomen. Het doel van dit artikel is, zoals u wellicht heeft begrepen, niet het verstrekken van een toeristische gids voor een voorverpakte reis; je zou gemakkelijk nog een lijst kunnen opstellen van dingen om te zien, er zijn er meer in Albanië en Macedonië dan je zou denken, maar ik heb er nooit van gehouden om te beginnen met een lijst van dingen die je moet afvinken als je ze eenmaal gezien hebt. De mooiste ervaringen heb ik gehad in stadjes die nauwelijks op de kaart stonden aangegeven (ik raad trouwens het uitstekende Freytag&Berndt aan, maar ik raad ook aan er niet te veel aandacht aan te besteden, vooral wat betreft de begaanbaarheid van de wegen).

Dus als je naar Albanië of Macedonië gaat, beperk jezelf dan tot het maken van een grof plan. Zeker, sommige dingen zijn "must see" die je niet mag missen, tenminste tijdens de eerste reis, maar dan verdwaal je, loop willekeurig rond, praat met mensen ; ze zullen absoluut blij zijn en soms verbaasd over het feit dat je geïnteresseerd bent in het leren kennen van een land met vijfhonderd zielen waarvan de naam nauwelijks op een kaart staat aangegeven. Het kan gebeuren dat ze je iets te drinken aanbieden, het kan gebeuren dat ze je willen vertellen over de tijd dat ze in Italië waren of over familieleden die ze in jouw stad hebben. Als je op zoek bent naar een restaurant, open dan niet Tripadvisor, maar stop twee oude mannen op straat en vraag hen: "Waar zou je gaan eten?" Het gebeurde ons dat ze hen belden om te boeken en ze gaven ons een kaart met de naam van de eigenaar en hun groeten erop geschreven. Wees er tegelijkertijd echter op voorbereid om pensions te vinden die heel anders zijn dan de foto's op de webpagina (ze zien er allemaal prachtig uit, zelfs de slechtste tavernes), wees voorbereid op herhaalde stroomuitval in de stad als gevolg van een afbrokkelende elektriciteit rooster. Wees voorbereid om geen woord te begrijpen van de menukaart van het restaurant waar de bovengenoemde oude mannen je naartoe hebben gestuurd en om willekeurig te bestellen, zonder te weten wat je op je bord zult vinden. Albanië is zo, het is nog steeds een ‘avonturenland’, een plek waar de mensen het eerste zijn dat je verbaast. Waarschijnlijk een van de meest gastvrije avonturenterreinen van Europa.

Bewerkt door Stefano Pelati