SWM Superdual T et X, Albanie-Macédoine : carnet de voyage

Nous avons commencé une chronique vraiment spéciale. Notre collaborateur Stefano Pelati décidé de nous lancer dans un voyage vraiment spécial, à travers Albanie et Macédoine en compagnie de sa petite amie "Auriculaire" et non pas avec n'importe quel moyen, ni même avec un seul moyen, mais deux : un SWM Superdual et un SWM Superdual T, soit les 650 "presque" twins disponibles respectivement dans un style plus tout-terrain (la version X) et une version plus routière (la version T). Il ne reste plus qu’à dire : «Allons-y!" .

Albanie-Macédoine 2018 épisode 5 : derniers jours dans les Balkans

Bon, je l'avoue, ces derniers jours, j'ai un peu déconné et je n'ai produit aucun rapport. Je m'excuse mais cela a été des jours difficiles (certains) et pleins de choses spectaculaires (d'autres), alors mettez-vous à ma place. Nous avons séjourné à Ohrid « bienvenue dans la zone touristique ». Je ne vais pas vous décrire le pays, vous pouvez trouver tout et bien plus sur Ohrid sur Internet. Sachez simplement qu'au milieu du brouhaha touristique, les restaurants qui tentent de vous tromper sur la monnaie, les enfants qui vous demandent 200 Lek pour prendre une photo avec le python (je le jure) et celui qui vous demande 50 Lek pour prendre une photo de l'enfant, sur un poney, avec un chapeau de cowboy, cache des perles d'une beauté absolue. Nous avons également fait un tour à Sveti Naum et à la Baie des Os, si la seconde est une intéressante reconstitution d'un village néolithique sur pilotis, la première ressemble aux grands lieux de culte italiens.

Une magnifique église (orthodoxe) avec, sur le côté, un stand touristique sans rire. Des stands, des restaurants, des balades en bateau sur le lac et des paons agressifs très méchants (en voilà la preuve). Nous quittons donc Ohrid et repartons vers l'Albanie. Une heure pour quitter la banlieue car mes cartes GPS ne sont absolument pas fiables (je me souviens qu'il aurait peut-être mieux valu installer la Macédoine), et nous prenons la route qui longe le lac. Je roule à environ 70 heures, calme, détendu, profitant de la vue quand, des buissons, une Audi Q5 surgit devant moi, elle est à quelques mètres, en une fraction de seconde je pense à tout. Pendant ce temps, la partie reptilienne du cerveau travaille à ses propres fins, si elle m'avait laissé le soin, nous nous serions suicidés, je m'accroche aux freins, serre le réservoir. L'ABS démarre à l'avant comme à l'arrière, je lâche le frein avant, je plonge à droite et parviens à passer derrière lui en laissant peut-être à peine un espace entre mon sac et son pare-chocs. Je m'arrête, mes mains, mes jambes, tout tremble. Et je me rends compte que le type n'est pas sorti des buissons, mais que la route tournait à droite et j'ai continué tout droit en prenant une route secondaire. Souvenir, ici, ne baissez JAMAIS votre garde en conduisant, les panneaux sont là ou pas, aléatoires. Bon, j'ai survécu, repartons vers l'Albanie. L'objectif d'aujourd'hui est de visiter les tombes de Selce et Poshtme (il manque quelques trémas, je sais), qui se trouvent quelque part au nord-est de Pogradec, mais nous ne savons pas exactement où. En réalité la route qui y mène n'est indiquée ni sur mon GPS ni sur la carte topographique de l'Albanie. Les conditions pour aller nous tourmenter sont donc excellentes.

L'Albanie est un chantier en cours, des routes principales sont en construction partout ; cela présente des avantages et des inconvénients : l'un des avantages est que des routes qui autrement auraient été impraticables deviennent rapides et fluides, l'inconvénient est que sur les mêmes routes, vous parcourez des kilomètres sur des plates-formes en construction, au milieu de nuages ​​de poussière infernaux, avec des camions de carrière qui font des allers-retours à une vitesse vertigineuse. D'une manière ou d'une autre, cependant, nous trouvons AUSSI les tombeaux, qui s'avèrent être une autre des petites surprises cachées de ce pays. Pinkie m'insulte lourdement, parce que ce genre de routes est trop difficile pour elle, mais les tombes en valent la peine.
Entre chercher les tombes, me promener, prendre quelques photos, m'arrêter à Elbasan pour prendre une bière, etc., etc., j'ai commis une énorme erreur. Les kilomètres qui nous séparent de Berat semblent peu nombreux, mais je surestime les routes albanaises et nous nous retrouvons à parcourir les 50 derniers kilomètres dans le noir. Si vous vous en souvenez, dans l'un des épisodes précédents, j'ai dit que pour moi, ne pas voyager la nuit était un principe que je ne devais jamais manquer de suivre. Eh bien, cette fois, nous nous sommes forcés, et c'est une expérience TERRIFIANTE. Le choix va du bétail en liberté sur la route, aux énormes nids-de-poule qu'on ne voit qu'au dernier moment, aux voitures sans phares, en passant par les gens qui marchent calmement d'une ville à l'autre dans l'obscurité. La vitesse moyenne est inférieure à 30 km/h et lorsque nous arrivons à Berat, nous sommes détruits par le stress.
Evidemment la route qui mène à notre hôtel est fermée pour travaux, un indigène dit avec enthousiasme que "vous pouvez passer avec ces motos de motocross". J'essaye et la situation à laquelle je me trouve est celle d'un chantier où l'on refait le dallage en pierre, il y a donc des regards ouverts, des excavations pour passer les câbles et des marches de 35 cm de haut. Dans le noir. Putain de natif. Heureusement, la gentillesse des Albanais nous tire une fois de plus d’affaire. Un monsieur avec un scooter chinois bien cabossé se tient devant nous et tel une sorte de Moïse pétant nous guide vers la terre promise par une route alternative, non sans nous épargner quelques jolis pas sur un enduro de chantier. Berat est tout simplement génial, le titre de site du patrimoine mondial est absolument mérité. Nous passons une journée entière à nous perdre dans les ruelles, le château, les mosquées et les églises byzantines mais c'est absolument trop peu de temps. Nous le referons lors de notre prochain voyage.

Aujourd'hui, cependant, c'était absolument relaxant, Berat - Tirana le long de la SH3 "la route du Duce", construite, comme la plupart des infrastructures albanaises, pendant l'occupation italienne, avec quelques détours tout-terrain juste pour aller voir autour. Ici, Benito est encore considéré par la plupart des gens comme un bienfaiteur, étant donné qu'il a construit pratiquement tout là-bas (Et ne vous fâchez pas, ce n'est pas une déclaration politique. C'est la réalité des faits et ce qu'il prétend de la plupart des Albanais. Ensuite, quand, pendant la guerre avec la Grèce, on lui a botté le cul comme une cabane et qu'il s'est retiré, pratiquement aucun ouvrage majeur n'a été construit en Albanie)

Albanie-Macédoine 2018 épisode 4 : nous voici à Prilep-Ohrid

J'emmène Pinkie en vacances parce qu'elle a du bon sens. Je veux dire, aussi parce qu'elle est ma partenaire, mais si ce n'était pas le cas, je l'emmènerais quand même avec moi, car elle a du bon sens. Alors au lieu de faire mon one-shot habituel d'environ 400 kilomètres de routes macédoniennes, d'errer au hasard, de me perdre, de me perdre et d'arriver désemparé (ce que j'adore d'ailleurs), il m'a "convaincu" de faire deux 200 km. Des étapes de -km, qui sont peu nombreuses, mais en en faisant quelques-unes on voit beaucoup de choses. Donc, hier, Skopje-Prilep et aujourd'hui Prilep-Ohrid et allons-y dans l'ordre. De Skopje à Prilep il y a une autoroute très pratique, évidemment nous ne l'avons pas suivie et nous avons gravi les montagnes en faisant confiance au GPS, sur lequel je n'ai PAS installé la carte de la Macédoine. Ne vous inquiétez pas, j'ai la carte, une des meilleures cartes de Macédoine, et la carte dit que la route est asphaltée... non ok, tirons un voile dessus.

Disons que c'était une belle occasion de se démerder un peu et de voir comment le superdual se comporte sur le terrain pour lequel il a été créé. Et ça se comporte bien. On arrive à Prilep à sept heures du soir, le précepte de ne JAMAIS voyager dans le noir ici est sacré pour moi et donc on trouve une chambre, on s'installe, on fait le ménage et Pinkie m'emmène dîner dans un restaurant VÉGÉTARIEN. Après m'avoir obligé à laver mes vêtements de moto, il me fait aussi manger VÉGÉTARIEN. Ok, je peux lui pardonner celui-là parce que, je l'avoue, c'était savoureux et puis ces jours-ci, je me tue avec de la viande. En revanche, la lessive ne leur manque pas. Et en fait Pinkie tombe malade. Le pharmacien cyrillique me propose des pilules menaçantes de type armée rouge avec écrit « парацетамол » dessus, au prix étonnant de 0,20 centime d'euro pour douze pilules. Il prétend que c'est la bonne chose et, en fait, il semble que Pinkie revienne à la vie. Nous partons ensuite pour Ohrid, faisons un détour dans la direction exactement opposée pour voir les ruines des tours de Marko, un monastère, profitons d'une des plus belles routes parcourues depuis le début du voyage et prenons quelques photos.

Mon idée initiale était d'arriver au lac Prespa puis de gravir les montagnes. Et là aussi, j'ai du mal à l'admettre, mais le bon sens de Pinkie a le dessus, les montagnes en question sont plongées dans une masse de nuages ​​noirs d'apocalypse et, même au fond de la vallée, un vent froid et de la bruine souffle, alors nous décidons de suivre le chemin normal et Pinkie trouve la maison de ses rêves. Cela vous donne une conjonctivite à peine s'en approcher. Pourtant, grâce au fameux bon sens, nous arrivons à Ohrid et nous installons dans un dépotoir enchanteur et inconvenant, nous laissant berner par les photos sur Booking. Ohrid est… comment décrire Ohrid ? D'après les guides c'est un lieu touristique, un site classé au patrimoine mondial, un endroit magnifique, bla bla bla, je sors et j'ai l'impression d'être à Milano Marittima, ce qui fait que dans 15 minutes je risque de faire une dépression nerveuse. Casinos, touristes, restaurants italiens qui font des macaronis et spaghettis bolognaises, boutiques de souvenirs, sortez-moi d'ici ! Je trouve un endroit pour manger un kebab (ce qui désigne ici les brochettes), je dépense, quoique un peu, environ le double de ce que j'aurais dépensé à Prilep et, au moment de payer, un serveur de vingt ans avec un stupide moustache, il me donne vingt dinars en monnaie au lieu de cinq cent vingt... L'espace d'un moment de froid, il me dit "dobra večer" (bonsoir), puis il a un moment de malaise. Il a dû remarquer le regard de "Je vais rouvrir le camp de travail de Sveti Spas et vous y envoyer pour briser des pierres tête la première", accompagné de la phrase "Je t'ai donné mille dinars"... Il me fait un SOURIRE et me donne le il reste 500 sans dire un mot. Bienvenue dans la zone touristique !

Albanie-Macédoine 2018 épisode 3 : premier contact avec la Macédoine, des ânes à Gardaland

Ok, je n'ai pas écrit depuis deux jours, ne te plains pas. Mauvais temps temporaire. Mercredi nous sommes partis de Scutari avec la ferme intention d'arriver à Debar, la première ville de Macédoine et, non, nous n'y sommes pas parvenus. Pinkie est en fait une nouvelle conductrice et comme j'ai un cœur en or, j'ai pensé que cela ne servait à rien de la faire entrer en collision avec 80 km de chemins de terre albanais lors de son deuxième jour de vacances, alors je me suis rabattu sur le plan B, un étape un peu plus longue mais entièrement asphaltée. Je ne l'avais jamais fait. Je sais, j'aurais dû le savoir, je suis déjà allé en Albanie, mais je me suis laissé séduire par la ligne jaune sur la carte, et nous nous sommes donc retrouvés avec des dizaines et des dizaines de kilomètres du pire asphalte albanais, ce qui est BEAUCOUP pire que la saleté.

Là où il n'est pas dévasté par des nids-de-poule, il est en cours de rénovation et c'est donc un chantier en cours. Aussi bien là où il est dévasté que là où il est en rénovation, les Albanais roulent comme s'ils étaient à la dernière étape du championnat du monde des rallyes, qu'ils aient une Yugo des années 70, qu'ils aient un fourgon ou un camion de carrière. Au milieu de tout cela, il est très facile de sortir d'un virage et de trouver un vieux monsieur distingué sur son cheval, avec un âne derrière lui et, plus en arrière encore, un poulain libre. Alors je vous laisse imaginer à quel point il roule détendu.

Cette idée géniale de « faisons de l'asphalte » nous a permis de parcourir environ 120 km en une journée, en passant par des villes où l'on nous demandait « mais qu'êtes-vous venus faire en Albanie ? (Et dans lequel nous avons toujours et en tout cas été accueillis avec une gentillesse absolue). Comme bouger dans le noir dans ces régions équivaut à un semi-suicide, vers sept heures nous avons décidé de nous arrêter à Peshkopi. Où? Cherchez-le sur Google Maps, je vous dirai juste que dans le guide solitaire des Balkans, il n'est même pas inclus dans l'index analytique.

Pourquoi Peshkopi ? Car parmi mes amis Facebook j'ai Gimi, le propriétaire de l'hôtel Piazza, qui s'avère être un personnage aussi histrionique qu'hospitalier et nous décidons de passer la nuit dans son hôtel. Le lendemain matin, après une rapide visite du musée Peshkopie, nous partons vers Debar sans savoir ce qui nous attend. J'ai déjà décrit le parcours de Scutari à Peshkopie, je ne m'y attarderai donc pas davantage, disons simplement que c'était un bon test pour la suspension et les freins. Nous entrons en Macédoine et réalisons que ne pas nous arrêter à Debar était peut-être un coup de chance. La Piazza est un hôtel sympa, Peshkopie en somme permet de se promener le soir, Debar par contre nous accueille avec le spectacle d'une décharge en feu donc continuer à toute vitesse sur l'autoroute jusqu'à Skopje c'est bien.. Nous arrivons donc à Gardaland ou presque.

Les faubourgs de Skopje sont comme ceux de toutes les autres grandes villes des Balkans, des casernes de style communiste, d'énormes avenues sur lesquelles on imagine facilement des défilés de chars, puis on arrive au centre et là apparaît un ensemble d'édifices de style classique. bâtiments, qui font presque paraître sobres les villas albanaises du premier jour. Apparemment les Macédoniens ont une vraie passion pour les statues monumentales et l'architecture classique, ils les placent PARTOUT, les combinant avec des lumières colorées dignes des pires dancings des années 80... unz unz unz... disco disco !

Il suffit cependant de traverser le célèbre (et splendide) pont de pierre pour entrer dans le bazar et remonter quelques siècles en arrière : plus on s'éloigne de la place, plus on commence à apercevoir la « vraie » Skopje, plus arabe qu'européenne.

Remarque sur la couleur. Même à Skopje, comme déjà vu à Scutari, il existe une quantité incroyable de chiens et de chats errants, tous « étiquetés » et enregistrés. Ici, l'esprit de Pinkie apparaît en premier : d'abord, elle essaie de me convaincre d'aller lui acheter des cuisses de poulet (attention, elles ont toutes l'air en bonne santé et dodues) et, peu de temps après, elle décide qu'elles auraient fière allure sur un canapé. . et a l'idée de lui en acheter un… Je ferais mieux de la sortir d'ici rapidement.

Albanie-Macédoine 2018 épisode 2 : direction Scutari, en passant par Kruje

Rapport avec le jour habituel de retard de notre premier jour en Albanie, premier de ces vacances pour moi, premier pour Pinkie. Pour ceux qui ne l'ont pas encore compris, Pinkie est Maria, ma partenaire, le surnom vient de sa Beta Alp avec les graphismes roses et le casque de la même couleur. Elle ressemble à une jolie Barbie, mais c'est en fait un pitbull, mais ne lui dis pas ou elle deviendra trop grosse. Je suis déjà allé en Albanie, je la connais un peu (juste un peu), je connais plusieurs Albanais, tous deux résidents en Italie depuis des années et résidents ici, néanmoins il y a certaines choses qui parviennent encore à m'étonner : le désordre qu'ils parviennent à créer créer partout où il y a plus de trois voitures sur un espace même supérieur à un hectare, le goût terrifiant de l'horreur de la construction, l'hospitalité qui parvient toujours à me surprendre.

Des constructions de goût douteux au-dessus des bazars

J'étais convaincu que j'étais désormais préparé à ce qui précède, mais non. Nous descendons du ferry et dirigeons les motos vers l'autoroute. Au premier rond-point c'est déjà le chaos, les panneaux indiquent qu'il faut céder le passage, les autres conducteurs indiquent qu'on avance au "chacun pour soi et Dieu contre tous, celui qui passe en premier a la priorité". Derrière les lunettes roses de Pinkie on peut voir un regard plein de terreur, même si elle est d'origine sicilienne, elle n'est pas habituée à tout cela. Après quelques kilomètres, le deuxième point reçoit également une confirmation, une série de bâtiments de style néoclassique, complétés par des pignons et des colonnes, forment un bel ensemble. On s'attendrait à ce qu'ils accueillent des discothèques, des hôtels, des casinos comme Las Vegas, mais non : on y trouve des plombiers, des stations-service, des hôtels ou de simples maisons de gens qui n'aiment pas se faire remarquer.

Mausolée de Kastrioti

Nous entrons dans la banlieue de Tirana et nous sommes frappés par une chaleur brutale. Nous nous arrêtons boire un verre dans un bar, je demande quelques renseignements au serveur, qui ne parle pas anglais, encore moins italien. Un voisin de table intervient "Je parle italien", on dit quelques mots puis le voisin de table se lève pour partir, me regarde et dit "Je t'ai offert ça". Hein? Comme, comment? Qu'est-ce? Pouquoi? J'essaie de décrire une protestation, en bref, quelque chose qui montre clairement que ce n'était pas nécessaire. Il me serre la main et me salue en me disant "bienvenue en Albanie, passe de bonnes vacances". Eh bien, c’est la troisième chose qui me laisse toujours abasourdi. Et ce n’est pas aussi rare qu’on pourrait le penser.

La première étape de la journée est Kruje, dont nous souhaitons visiter la forteresse, mais en chemin nous sommes accueillis par une surprise non indiquée dans les guides touristiques : Sari Saltikut Tekke, « la mosquée de poche ». Au début, je pense que la petite maison avec un vieil homme qui fait office de gardien est une sorte d'entrée ou de billetterie, mais il suffit d'un instant pour comprendre que nous nous trouvons dans l'un des lieux les plus sacrés pour les musulmans bektashi d'Albanie. , où, selon la tradition, on vénère l'empreinte du pied de Sari Saltikut dans un rocher. Le vieil homme de garde nous explique un peu avec des gestes, un peu en italien et quelques mots d'anglo-albanais, comment les Bektashi ne croient pas que « leur » Dieu existe, mais que le Dieu des Bektashi, celui des Les chrétiens, et celui des autres religions est toujours le même et que chacun le vénère comme bon lui semble. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais si c'est le cas, les garçons étaient assez avancés, étant donné qu'on parle d'une secte née au 13ème siècle...

Sari Saltikut Tekke

Nous arrivons à Kruje, qui mérite une visite pour le bazar (plus pour l'architecture que pour les objets qui y sont vendus) et pour les ruines du château, qui abritent également le mausolée de Skenderbeu (l'un des héros nationaux albanais), où Lentini a le vertige en voyant le buste de l'héroïne locale et le musée ethnographique qui sert de décor à un remake du célèbre film "Ghost" (et qui, mis à part nos bêtises, vaut à lui seul une visite à Kruje) Reprenons le En moto, nous reprenons la route et affrontons stoïquement les kilomètres restants jusqu'à Scutari, qui ne sont pas nombreux mais qui sont TOUS du trafic et des casinos. En une journée, l’Albanie nous a déjà expliqué comment les choses se passent.

Albanie-Macédoine 2018 épisode 1 : le départ

Lundi matin commence avec le soleil, juste assez pour un voyage en moto et nos motos sur lesquelles nous parcourrons les 450 km d'autoroute qui nous mèneront de Brescia à Ancône, un bon test pour nous et pour nos monocylindres. Précisément à cause des vibrations typiques du "mono", nous ferons toutes les heures une courte pause pour rendre le voyage moins stressant. Ma compagne de voyage, « Pinkie », a l'habitude de se faire casser les plombages sur un Beta Alp et, pour elle, le SWM Superdual est un fauteuil. C'est à dire qu'au bout de deux heures, elle dépasse toujours avec arrogance les camions les uns après les autres tandis que moi, derrière, je commence à penser à l'approcher et à lui donner des coups de pied pour la faire arrêter. Brescia-Ancône, un lundi de la fin août, c'est une sorte de cercle de mauvais motards de Dante, entre camions, automobilistes (souvent distraits, pour ainsi dire) qui partent ou reviennent de vacances et une bête chaude. Ma foi en l'humanité subit un nouveau coup lorsque, dans une station-service d'autoroute, je m'aperçois qu'il y a au moins 15 voitures qui font la queue pour s'approvisionner en essence aux pompes « servies » à 1,850 euros et aux pompes en libre-service, vingt centimes de moins par litre, sont déserts. Je me rends compte aussi que les Superdual, sur autoroute, ont une consommation moyenne de 28 km/l : Pas mal !

Entre une boisson à l'aloès au mucilage, une briochina et Pinkie qui me demande consternée où est son casque (elle le porte...) nous arrivons à Ancône, j'avais prévu six heures arrêts compris et nous entrons dans le port au bout de six heures et huit minutes de voyage. Enregistrement et départ pour trouver le bureau d'embarquement. Nous y sommes, peut-être sommes-nous vraiment en vacances... Restez connectés !