Albanie et Macédoine 2018, entre tourisme et aventure

Notre test des deux SWM, les Superdual T et X s'est déroulé au cours d'un voyage qui on t'a dit de vivre avec un journal, mais que nous souhaitons maintenant vous décrire avec le calme qu'il faut, quelques semaines après notre retour.

En fréquentant les forums et les groupes de motards cet été, il était facile de constater une chose : une explosion de personnes ayant décidé de prendre des vacances en Albanie. La petite ville située face à la côte des Pouilles semble être soudainement devenue une destination tendance, après avoir été ignorée pendant des années ou, tout au plus, considérée comme un lieu dangereux. Ceux qui, comme moi et plusieurs amis qui connaissent un peu les Balkans, s'attendaient à ce que cela se produise tôt ou tard, et s'attendaient aussi à ce que quelque chose se produise rapidement : beaucoup de gens qui revenaient se plaignaient parce que l'endroit ne correspondait pas à leur attentes.

En effet, l'Albanie, bien qu'elle se trouve à deux pas de l'Italie, reste une réalité particulière. À cheval entre boom économique, traditions et retard, le pays des Aigles est bien loin du concept de « tourisme » tel que la plupart des gens le considèrent. Mon partenaire et moi sommes également montés à bord d'un ferry d'Ancône à Durazzo, elle pour la première fois et moi pour la troisième. Notre programme comprenait un voyage gitan, avec seulement un plan approximatif, entre l'Albanie et la Macédoine. Quelqu'un aura suivi nos rapports semi-sérieux rédigés pendant le voyage, celui-ci se veut un rapport un peu plus sérieux et surtout un guide pour ne pas se laisser surprendre si vous décidez de visiter l'Albanie pour la première fois.

Partons de quelques hypothèses : l'Albanie est un pays absolument sûr et les Albanais sont un peuple d'une gentillesse parfois embarrassante, ils feront tout leur possible pour vous aider et seront extrêmement heureux et flattés que vous, Italiens, vouliez connaissent leur Terre. Cependant, c'est aussi un peuple extrêmement fier, quiconque pense y aller et "exiger" des services a tout fait de travers, ils vous aideront aussi longtemps qu'ils le pourront et même au-delà, ils ne voudront presque jamais quelque chose en retour, mais ne le faites pas. Je ne pense pas que tout est dû sinon vous pourriez laisser des mots erronés. Ils ne sont pas encore entrés dans la perspective du « touriste a toujours raison ». Cela dit, quelques informations pratiques : vous pouvez facilement entrer en Albanie avec votre carte d'identité (valable au moins trois mois), la plupart des compagnies d'assurance ne couvrent pas votre véhicule en Albanie. Dès le débarquement du ferry, ou dès le passage de la frontière si vous arrivez par voie terrestre, vous trouverez les bureaux des compagnies locales prêtes à souscrire un contrat valable 15 jours pour une vingtaine d'euros, ne l'oubliez pas car Il vous sera demandé à chaque contrôle. Il est FORTEMENT recommandé d'avoir une assurance maladie, l'Albanie a un accord bilatéral avec l'Italie et donc, en cas malheureux de problèmes de santé, les soins de santé sont gratuits et garantis, cependant les établissements de santé ne sont pas exactement au top et la possibilité de contacter un la structure privée est une garantie supplémentaire. Pensez-y et incluez également les frais de récupération du véhicule. Compte tenu du système routier albanais, cela pourrait être très pratique si vous avez besoin de récupérer votre moto. La couverture téléphonique est bonne, mais il n'y a pas d'accord de roaming, donc surfer sur le web peut vous coûter une fortune, heureusement la diffusion du Wi-Fi est répandue, pratiquement tous les bars ou restaurants disposent d'une connexion gratuite. Cependant, si vous vous trouvez dans des petites villes de l'intérieur, vous pourriez avoir des problèmes, achetez une carte téléphonique albanaise dès votre atterrissage et, avec environ 15 euros, vous résoudrez le problème.

En Albanie, la monnaie actuelle est le lek, mais les euros sont acceptés partout. J'ai entendu quelqu'un commencer à discuter du taux de change : "ils vous arnaquent dans les magasins et les restaurants". Cela ne m'est JAMAIS arrivé une seule fois, d'ailleurs, généralement les arrondis se font à la baisse. Mais même s’ils tentent de vous tromper, sachez qu’ils vous enlèveront au maximum un euro ou moins, dans un pays où plus de 50 % des travailleurs ont un salaire mensuel inférieur à 350 euros. Alors ne soyez pas pointilleux, souriez et payez en euros. Les distributeurs automatiques, en revanche, ne sont acceptés que dans quelques magasins, n'en tenez pas compte et - surtout - ne soyez pas comme ce participant à une discussion sur Facebook qui s'est mis à crier "quand ils me montrent la facture, Je leur donne la carte de crédit, s'ils ne l'acceptent pas, c'est leur problème", le problème pourrait devenir le vôtre et, de toute façon, vous ne ferez pas bonne impression.

Revenant à notre itinéraire, nous avons décidé de visiter à la fois des lieux « célèbres » d'un point de vue touristique, et des destinations où il n'y a absolument rien de touristique, mais où l'on peut voir la vie quotidienne.
Nous avons ensuite débarqué à Durazzo et, après une demi-heure pour passer la douane et souscrire la police d'assurance, nous nous sommes lancés dans le trafic du SH42 avec l'intention d'atteindre Scutari, au nord du pays. Le trafic est complètement chaotique, ne vous attendez à rien de « prévisible ». Vous pourriez trouver quelqu'un qui s'arrête pour vous laisser passer ou quelqu'un qui saute avec la certitude que vous vous arrêterez, alors gardez les yeux ouverts, surtout aux ronds-points. Il n’y a pas de règles et seuls les plus forts survivent. Scutari est une ville connue et riche en histoire, tout ce que vous devez savoir peut être facilement trouvé en ligne. Le long de la route, cependant, il y a quelques endroits qui valent la peine d'être visités: le plus connu est certainement Kruje, célèbre pour le musée dédié au héros national Skenderbeu et pour un beau bazar parfaitement conservé (et entouré de condominiums invisibles, mais c'est une caractéristique du développement urbain dans tout le pays). Le second est le tekke Sari Saltik : bien que de l'extérieur, il ne ressemble qu'à une petite chapelle, c'est l'un des lieux les plus sacrés pour les musulmans bektashi. Ce n'est pas un endroit spectaculaire ni particulièrement "beau", mais si vous voulez l'écouter, le gardien âgé se fera un plaisir de vous expliquer l'histoire de Sari Saltik, les particularités du bektachisme et de vous faire voir l'Islam sous un jour peu connu. .
Comme déjà mentionné ci-dessus, Scutari vaut vraiment le détour, c'est une ville animée, avec un splendide château dont les structures les plus anciennes remontent à l'âge du bronze. Malheureusement, là aussi vous vous retrouverez face à un problème répandu dans toute l'Albanie : des vestiges et ruines historiques d'un intérêt absolu, très peu valorisés et avec peu ou pas d'indications sur place. Obtenez un guide avant de partir ou effectuez une recherche sur le Web.

La deuxième étape de notre voyage dans les Balkans est la moins touristique qu'on puisse imaginer. L'idée initiale était d'atteindre Debar, en Macédoine. En réalité, pour la énième fois, je me laisse berner par la carte : ce qui est signalé comme une route principale (la SH36) s'avère être un désastre avec des tronçons non pavés, des glissements de terrain et des camionneurs roulant à des vitesses folles. Nous nous arrêtons ensuite à Peshkopi, petite ville d'un peu plus de 13000 XNUMX habitants à quelques kilomètres de la frontière où nous nous arrêtons à la « Piazza » (oui, en italien), l'hôtel d'un ami albanais. À Peshkopi, la seule chose qui ressemble à une « attraction touristique » est le musée ethnographique, qui, entre autres, n'est même pas très bien entretenu, bien qu'il abrite des pièces intéressantes ; pourquoi mérite-t-il un arrêt alors ?

Parce que c'est dans ces endroits que l'on voit la "vraie" Albanie, celle des enfants qui saluent dans les rues, des gens qui, sans autre raison particulière que de vous connaître, s'arrêtent pour dire quelques mots (beaucoup comprennent l'italien et le parlent de manière compréhensible). ), ils veulent savoir d'où vous venez, ils veulent savoir si vous aimez leur pays et ils vous saluent avec un tonitruant "Italiens, Albanais, deux peuples avec un seul visage!". Le lendemain, nous entrons en Macédoine et nous nous rendons compte de deux choses : Debar n'aurait de toute façon offert aucune attraction touristique et les Macédoniens sont moins extravertis que les Albanais. Je n'entends pas par là moins hospitalier ou moins agréable, mais si les premiers vous arrêtent volontiers pour discuter, les seconds s'occupent de leurs affaires. Il s’agit probablement d’une réaction aux plus de 50 ans de fermeture totale que le peuple albanais a dû endurer sous le régime d’Enver Hohxa.

La Macédoine nous accueille avec des routes parfaitement asphaltées, des forêts à perte de vue, des panneaux routiers bilingues (l'alphabet officiel est le cyrillique, mais les panneaux routiers sont aussi en caractères occidentaux) et, peu après la frontière, ne manquez pas le monastère de Saint Jean le Précurseur (Sveti Joan Bigorski), si vous voulez vous émerveiller. L'impact avec la capitale, Skopje, est cependant un peu désorientant : les périphéries ressemblent à celles de n'importe quelle ville de l'ex-Yougoslavie, de longues avenues, des casernes de style soviétique, dans l'ensemble mais propres et bien entretenues, puis on arrive dans le centre et comme par magie... c'est tout de suite un parc à thème !

Les architectes qui redessinent le centre de Skopje ont dû grandir à l'école de spécialisation Gardaland, sinon la profusion d'architecture néoclassique et de statues monumentales en bronze combinées à des jeux de lumières LED colorées et même la présence de trois faux bateaux pirates ne pourraient s'expliquer en bois. des bâtiments qui abritent autant de restaurants, dans la rivière qui traverse le centre. Raconté ainsi, cela peut paraître quelque chose de juste et terriblement trash, en réalité c'est drôle et cache une histoire fascinante et mouvementée. Nous parlons toujours d'une ville qui a vu ses origines au IVe siècle avant JC, sous l'empire d'Alexandre le Grand. Comme d'habitude, puisqu'il ne s'agit pas d'un guide touristique, nous vous laissons la satisfaction de découvrir tout ce que la capitale de la Macédoine peut offrir. Nous pouvons seulement vous dire qu'après l'indigestion de culture de la journée, une vie nocturne très animée vous attend et mérite d'être vécue au moins un peu.

Nous quittons ensuite la capitale pour faire une autre halte tout sauf touristique. Après une belle route, en partie en terre et en partie asphaltée, où le passage gratuit du bétail est à l'ordre du jour, nous avons contourné l'A1 puis dévié sur la R1312 pour arriver à Prilep, Suburra dans les temps anciens. Le centre n'offre pas d'attrait particulier hormis, là aussi, une place animée regorgeant de bars et de restaurants. En revanche, à quelques kilomètres, il est possible de visiter les ruines des tours du prince Marko (juste randonnée obligatoire) et à une quinzaine de kilomètres au nord, le monastère orthodoxe byzantin de Treskavec, datant du XIIe siècle. En plus d'être un complexe spectaculaire (en cours de rénovation mais encore visible lorsque nous y étions), on y accède par l'une des routes asphaltées les plus belles et panoramiques que nous ayons parcourues en Macédoine.
Pour garder les bonnes habitudes, un lieu touristique arrive vers une destination inconnue ou presque, nous dirigeons donc les motos vers le lieu touristique "par excellence" en Macédoine, Ohrid, au bord du lac du même nom.
Ici vous pouvez trouver des boutiques de souvenirs trash, des restaurants italiens qui proposent des « spaghetti bolognaise » et des « macaroni amatriciana », des pièges à touristes, des manèges, des locations de pédalos et une vie nocturne. Nous les avons considérés comme une nuisance nécessaire pour visiter le centre historique, qui est absolument fascinant et nécessite au moins une journée complète. Comme d'habitude je ne vous ferai pas une liste de « ceci et cela », n'importe quel guide touristique vous fournira toutes les informations nécessaires.

Après Ohrid, nous sommes ensuite retournés en Albanie, abandonnant le chaos des touristes sur le lac, pour nous consacrer à la recherche d'un site archéologique peu connu même des Albanais eux-mêmes. Les tombeaux monumentaux de Selcë et Poshtëme. Les cinq tombeaux royaux datent de la période illyrienne (entre le IIIe et le IVe siècle avant JC) et sont répartis sur une superficie de quelques centaines de mètres carrés sur une colline au-dessus du village du même nom. Les objets funéraires ne sont évidemment plus présents et sont abrités dans le musée archéologique de Tirana, mais les bâtiments sont bien conservés et méritent une visite, la route est entièrement asphaltée (très mal) et seules les dernières centaines de mètres sont un chemin de campagne confortable. sans dénivelés et sans difficulté et sont balisés sur des cartes Garmin, pour partir un peu de plaisir. Laissant derrière nous les tombeaux illyriens, notre destination du jour est Berat, "la ville aux mille fenêtres". Inscrit au patrimoine de l'UNESCO, Berat est équilibré entre ces centres touristiques que l'on aime moins et une perle à l'histoire millénaire que l'on retrouve dans les mosquées, dans le caravansérail et dans les ruelles du centre historique. Même dans ce cas, il y a tellement de nouvelles en ligne qu’il serait inutile d’en parler ici. Cependant, si vous allez en Albanie pour la première fois, vous ne pouvez pas la laisser de côté de la liste des choses à voir.

Le dernier arrêt est Tirana, la capitale. Comme le disent les Albanais eux-mêmes : « Il y a Tirana et il y a l'Albanie ». Tirana connaît un boom économique véritablement incontrôlé, avec tout ce que cela implique, pour le meilleur ou pour le pire. Il y a des immeubles, des centres commerciaux, des boutiques de luxe et des limousines à côté des immeubles construits sous le régime communiste. Ceux qui peuvent l'afficher, ceux qui ne peuvent pas essayer, avec des résultats qui peuvent parfois aller jusqu'au grotesque.
Tirana ne se visite pas parce qu'elle est "belle", il n'y a presque rien de beau, elle se visite pour comprendre l'histoire d'un pays qui, depuis 50 ans, vit dans un isolement total du reste du monde. Dans lequel pratiquement tous les citoyens étaient constamment surveillés par les sigurimi, la police secrète ; dans lequel une plainte pourrait conduire quelqu'un à se retrouver dans un camp de travail (ou pire) sans aucune preuve certaine. Visitez la Maison des Feuilles (l'ancien siège
des sigurimi) ou les bunkers de Hohxa permettent de comprendre pourquoi, aujourd'hui, les Albanais sont si sociables et avides de discuter avec tout étranger qu'ils rencontrent. L’objectif de cet article, vous l’aurez compris, n’est pas de proposer un guide touristique pour un voyage tout préparé ; on pourrait facilement dresser une énième liste de choses à voir, il y en a plus en Albanie et en Macédoine qu'on pourrait le penser mais je n'ai jamais aimé commencer par une liste de choses à cocher une fois vues. J'ai vécu les plus belles expériences dans des villes à peine indiquées sur les cartes (je recommande d'ailleurs l'excellent Freytag&Berndt, mais je recommande aussi de ne pas trop y prêter attention, notamment concernant la praticabilité des routes).

Alors si vous allez en Albanie ou en Macédoine, limitez-vous à faire un plan approximatif, bien sûr, certaines choses sont des "incontournables" à ne pas manquer, du moins lors du premier voyage, mais ensuite perdez-vous, flânez au hasard, discutez avec personnes ; ils seront absolument heureux et parfois étonnés du fait que vous ayez envie de connaître un pays de cinq cents âmes dont le nom est à peine indiqué sur une carte. Il peut arriver qu'ils vous proposent un verre, qu'ils veuillent vous parler de leur séjour en Italie ou des parents qu'ils ont dans votre ville. Lorsque vous cherchez un restaurant, n'ouvrez pas Tripadvisor, arrêtez deux vieillards dans la rue et demandez-leur "où iriez-vous dîner ?" Il nous est arrivé qu'ils les aient appelés pour réserver et qu'ils nous aient donné une carte avec le nom du propriétaire et ses salutations écrites dessus. En même temps, préparez-vous à trouver des maisons d'hôtes très différentes des photos sur la page Web (elles sont toutes magnifiques, même les pires tavernes), préparez-vous à des coupures de courant répétées dans la ville, à cause d'une électricité en ruine. réseau. Préparez-vous à ne pas comprendre un mot à la carte du restaurant où les vieux hommes cités plus haut vous ont envoyé et à commander au hasard, sans savoir ce que vous trouverez dans votre assiette. L'Albanie est comme ça, c'est toujours un "pays d'aventure", un endroit où la première chose qui vous étonne, ce sont les gens. Probablement l'un des terrains d'aventure les plus hospitaliers d'Europe.

Edité par Stefano Pelati