SWM Superdual T y X, Albania-Macedonia: diario de viaje

Hemos iniciado una columna realmente especial. Nuestro colaborador Stefano Pelati decidió embarcarse en un viaje verdaderamente especial, a través Albania y Macedonia en compañia de su novia "Dedo meñique" y no con ningún medio, ni siquiera con un solo medio, sino con dos: uno SWM Superdual y un SWM Superdual T, es decir, los 650 "casi" gemelos, disponibles respectivamente en una versión más todoterreno (la versión X) y en una versión más de carretera (la versión T). Sólo queda decir: “¡Vamonos!".

Albania-Macedonia 2018 episodio 5: últimos días en los Balcanes

Vale, lo admito, estos últimos días he estado trasteando un poco y no he sacado ningún informe. Pido disculpas pero han sido días difíciles (algunos) y llenos de cosas espectaculares (otros), así que ponte en mi lugar. Nos alojamos en Ohrid “bienvenidos a la zona turística”. No me molestaré en describir el país, puedes encontrar todo y más sobre Ohrid en Internet. Sólo que sepas que en medio del bullicio turístico, los restaurantes que te intentan estafar con el cambio, los niños que te piden 200 Lek por hacerte una foto con la pitón (lo juro) y el que te pide 50 por hacerte una foto del niño, sobre un pony, con sombrero de vaquero, esconden perlas de absoluta belleza. También hicimos un viaje a Sveti Naum y a la Bahía de los Huesos, si el segundo es una interesante reconstrucción de un pueblo neolítico sobre pilotes, el primero se asemeja a los grandes lugares de culto italianos.

Una magnífica iglesia (ortodoxa) con, al lado, un puesto de turistas que no es motivo de risa. Puestos, restaurantes, paseos en barco por el lago y pavos reales agresivos muy desagradables (esta es la prueba). Así que dejamos Ohrid y nos dirigimos nuevamente hacia Albania. Una hora para salir de las afueras porque mis mapas GPS son absolutamente poco fiables (recuerdo que quizás hubiera sido mejor instalar Macedonia), y tomamos la carretera que bordea el lago. Voy a unas 70 por hora, tranquilo, relajado, disfrutando de la vista cuando, entre los arbustos, aparece frente a mí un Audi Q5, está a unos metros de distancia, en una fracción de segundo pienso en todo. Mientras tanto, la parte reptil del cerebro trabaja en sus propios asuntos, si me lo hubiera dejado a mí nos habríamos matado, aprieto el freno, aprieto el tanque. El ABS se activa tanto delante como detrás, suelto el freno delantero, me lanzo hacia la derecha y logro pasar detrás de él dejando quizás un espacio escaso entre mi bolso y su parachoques. Me detengo, me tiemblan las manos, las piernas, todo. Y me doy cuenta que el tipo no salió de entre los arbustos, sino que el camino giró a la derecha y yo seguí recto tomando un camino secundario. Recuerdo, aquí NUNCA bajes la guardia al conducir, las señales están ahí o no, al azar. Bueno, sobreviví, partamos de nuevo hacia Albania. El objetivo de hoy es visitar las tumbas de Selce y Poshtme (faltan un par de diéresis, lo sé), que se encuentran en algún lugar al noreste de Pogradec, pero no sabemos muy bien dónde. En realidad el camino que lleva hasta allí no está marcado ni en mi GPS ni en el mapa topográfico de Albania. Las condiciones para que nos atormenten son, por tanto, excelentes.

Albania es una obra en progreso, se están construyendo carreteras importantes en todas partes; esto tiene ventajas y desventajas: una ventaja es que caminos que de otro modo hubieran sido inviables se están volviendo rápidos y suaves, la desventaja es que en los mismos caminos se recorren kilómetros sobre firmes en construcción, en medio de nubes de polvo infernales, con camiones de cantera que van y vienen a una velocidad vertiginosa. De una manera u otra, sin embargo, TAMBIÉN encontramos las tumbas, que resultan ser otra de las pequeñas sorpresas escondidas de este país. Pinkie me insulta mucho, porque este tipo de caminos son demasiado para ella, pero las tumbas valen la pena.
Entre buscar las tumbas, dar un paseo, hacer un par de fotos, parar en Elbasan a tomar una cerveza, etc., etc., cometí un error garrafal. Los kilómetros que nos separan de Berat parecen pocos, pero sobreestimo las carreteras albanesas y nos encontramos recorriendo los últimos 50 km a oscuras. Si recuerdas, en uno de los episodios anteriores dije que para mí no viajar de noche es un principio que nunca debo dejar de seguir. Bueno, esta vez nos esforzamos y es una experiencia ATERRADORA. La elección va desde ganado vagando libremente por la carretera, hasta enormes baches que sólo se ven en el último momento, pasando por coches sin faros, pasando por gente caminando tranquilamente de un pueblo a otro en la oscuridad. La velocidad media no supera los 30 km/h y cuando llegamos a Berat el estrés nos destroza.
Evidentemente la carretera que lleva a nuestro hotel está cerrada por obras, un nativo dice entusiasmado que "se puede pasar con esas motos de motocross". Lo intento y la situación que me encuentro es la de una obra en construcción donde están rehaciendo el empedrado, por lo que hay alcantarillas abiertas, excavaciones para tender cables y escalones de 35cm de altura. En la oscuridad. Joder nativo. Afortunadamente, la amabilidad de los albaneses nos saca una vez más del apuro. Un señor con una scooter china muy estropeada se sitúa delante de nosotros y como una especie de Moisés tirado pedos nos guía hacia la tierra prometida por un camino alternativo, no sin ahorrarnos un par de bonitos pasos en una obra de enduro. Berat es sencillamente genial, el título de Patrimonio de la Humanidad es absolutamente merecido. Pasamos un día entero perdiéndonos por las callejuelas, el castillo, las mezquitas y las iglesias bizantinas, pero es absolutamente muy poco tiempo. Lo haremos nuevamente en nuestro próximo viaje.

Hoy, sin embargo, fue absolutamente relajante, Berat - Tirana por la SH3 "la carretera del Duce", construida, como la mayoría de las infraestructuras de Albania, durante la ocupación italiana, con algunos desvíos fuera de la carretera sólo para ir a mirar. Aquí Benito todavía es visto por la mayoría de la gente como un benefactor, dado que construyó prácticamente todo allí (Y no os enojéis, no es una declaración política. Es la realidad de los hechos y lo que afirma la mayoría de los albaneses. Cuando, durante la guerra con Grecia le patearon el trasero como a una choza y se retiró, prácticamente ya no se construyeron obras importantes en Albania)

Albania-Macedonia 2018 episodio 4: aquí estamos en Prilep-Ohrid

Llevo a Pinkie de vacaciones porque tiene sentido común. O sea, también porque es mi pareja, pero si no lo fuera igual la llevaría conmigo, porque tiene sentido común. Entonces, en lugar de hacer mi habitual one-shot de 400 kilómetros y pico de carreteras macedonias, deambulando al azar, perdiéndome, confundiéndome y llegando angustiado (lo cual, por cierto, me encanta), me "convenció" de hacer dos 200 kilómetros. Etapas de XNUMX kilómetros, que son pocos, pero haciendo pocos se ven muchas cosas. Así que ayer, Skopje-Prilep y hoy Prilep-Ohrid, y vayamos en orden. De Skopje a Prilep hay una autopista muy cómoda, obviamente no la seguimos y subimos a las montañas confiando en el GPS, en el que NO instalé el mapa de Macedonia. No te preocupes, tengo el mapa, uno de los mejores mapas de Macedonia, y el mapa dice que el camino es asfalto... no, ok, echemos un velo sobre él.

Digamos que fue una buena oportunidad para estar un poco loco y ver cómo se comporta el superdual en el terreno para el que fue creado. Y se porta bien. Llegamos a Prilep a las siete de la tarde, el precepto de NUNCA viajar de noche aquí es sagrado para mí así que encontramos una habitación, nos instalamos, limpiamos y Pinkie me lleva a cenar a un restaurante VEGETARIANO. Después de obligarme a lavar mi ropa de motociclista, también me hace comer VEGETARIANO. Ok, puedo perdonarlo por esto porque, lo admito, estaba delicioso y estos días me estoy matando con carne. Por otro lado, no les falta lavar la ropa. Y de hecho Pinkie se enferma. El farmacéutico cirílico me ofrece unas amenazadoras pastillas estilo ejército rojo con la palabra "парацетамол" escritas en ellas, al increíble precio de 0,20 céntimos de euro por doce pastillas. Él afirma que son lo correcto y, de hecho, parece que Pinkie vuelve a la vida. Luego salimos hacia Ohrid, nos desviamos exactamente en dirección opuesta para ver las ruinas de las torres de Marko, un monasterio, disfrutar de una de las carreteras más bellas recorridas desde el inicio del viaje y tomar algunas fotos.

Mi idea inicial era llegar al lago Prespa y luego escalar las montañas. Y aquí también, me cuesta admitirlo, pero el sentido común de Pinkie prevalece, las montañas en cuestión están inmersas en una masa de nubes negras apocalípticas e, incluso en el fondo del valle, un viento frío y llovizna. Golpes, así que decidimos seguir el camino normal y Pinkie encuentra la casa de sus sueños. Te da conjuntivitis con solo acercarte a él. Sin embargo, gracias al famoso sentido común, llegamos a Ohrid y nos instalamos en un delicioso e indecoroso antro, dejándonos engañar por las fotos de Booking. Ohrid es… ¿cómo describo Ohrid? Según las guías es un lugar turístico, patrimonio de la humanidad, un lugar espléndido, bla, bla, bla, salgo y me siento como en Milano Marittima, lo que significa que en 15 minutos corro el riesgo de sufrir una crisis nerviosa. Casinos, turistas, restaurantes italianos que hacen macarrones con espaguetis a la boloñesa, tiendas de souvenirs, ¡sáquenme de aquí! Encuentro un lugar para comer un kebab (que aquí indica los pinchos), gasto, aunque sea un poco, aproximadamente el doble de lo que habría gastado en Prilep y, cuando llega el momento de pagar, un camarero de veinte años con una estúpida bigote, me da veinte dinares de cambio en lugar de quinientos veinte... Durante un momento de frío, me dice "dobra večer" (buenas noches), luego tiene un momento de malestar. Debe haber notado la expresión "Reabriré el campo de trabajo de Sveti Spas y te enviaré allí a romper piedras de cabeza", junto con la frase "Te di mil dinares"... Me da una SONRISA y me da la Quedan 500 sin decir una palabra. ¡Bienvenidos a la zona turística!

Albania-Macedonia 2018 episodio 3: primer contacto con Macedonia, de los burros a Gardaland

Ok, hace dos días que no escribo, no te quejes. Mal tiempo temporal. El miércoles salimos de Scutari con la firme intención de llegar a Debar, el primer pueblo de Macedonia y no, no lo conseguimos. Pinkie es, de hecho, una nueva conductora y como tengo un corazón de oro pensé que no tenía sentido que chocara con 80 km de caminos de tierra albaneses en su segundo día de vacaciones, así que recurrí al plan B, un Etapa un poco más larga pero íntegramente asfaltada. Nunca lo había hecho. Lo sé, debería haberlo sabido, ya estuve en Albania, pero me dejé seducir por la línea amarilla del mapa, y así terminamos con decenas y decenas de kilómetros del peor asfalto albanés, que es MUCHO. peor que la suciedad.

Donde no está arrasado por los baches, se está renovando y por tanto es una obra en proceso. Tanto donde está devastado como donde lo están renovando, los albaneses conducen como si estuvieran en la última etapa del campeonato mundial de rallyes, ya sea que tengan un Yugo de los años 70, ya sea que tengan una furgoneta o un camión de cantera. En medio de todo esto, es muy fácil salir de una curva y encontrarnos con un distinguido señor mayor montado en su caballo, con un burro detrás y, más atrás aún, un potro libre. Así que te dejaré imaginar cómo se conduce relajado.

Esta brillante idea de "hagamos asfalto" nos llevó un día a recorrer unos 120 kilómetros, pasando por pueblos donde nos preguntaban "¿pero qué viniste a hacer a Albania?". (Y en el que siempre y en todo caso hemos sido acogidos con absoluta amabilidad). Como moverse en la oscuridad por estos lugares equivale a un semisuicidio, sobre las siete decidimos parar en Peshkopi. ¿Dónde? Búscalo en google maps, solo te digo que en la Guía solitaria de los Balcanes ni siquiera está incluido en el índice analítico.

¿Por qué Peshkopi? Porque entre mis amigos de Facebook tengo a Gimi, el dueño del hotel Piazza, que resulta ser un personaje tan histriónico como hospitalario y decidimos pasar la noche en su hotel. A la mañana siguiente, tras una rápida visita al museo Peshkopie, nos dirigimos hacia Debar sin saber lo que nos espera. Ya he descrito la ruta de Scutari a Peshkopie, así que no me extenderé más en ella, digamos que fue una buena prueba para la suspensión y los frenos. Entramos en Macedonia y nos damos cuenta de que, quizás, no parar en Debar fue un golpe de suerte. La Piazza es un hotel bonito, Peshkopie en general permite salir a caminar por la noche, Debar, por el contrario, nos recibe con el espectáculo de un vertedero en llamas, por lo que seguir a toda velocidad por la autopista hacia Skopje está bien. Así llegamos a Gardaland o casi.

Las afueras de Skopje son como las de todas las grandes ciudades de los Balcanes, cuarteles de estilo comunista, avenidas enormes en las que es fácil imaginar desfiles de tanques, luego llegas al centro y aquí aparece una colección de edificios de estilo clásico. edificios, que casi hacen que las villas albanesas del primer día parezcan sobrias. Al parecer los macedonios tienen una verdadera pasión por las estatuas monumentales y la arquitectura clásica, las colocan POR TODAS PARTES, combinándolas con luces de colores dignas del peor salón de baile de los años 80... unz unz unz... ¡disco disco!

Sin embargo, basta cruzar el famoso (y espléndido) puente de piedra para entrar en el bazar y retroceder unos cuantos siglos: cuanto más te alejas de la plaza, más empiezas a ver la "verdadera" Skopje, más árabe que europea.

Nota de color. También en Skopje, como ya se ha visto en Scutari, hay una cantidad increíble de perros y gatos callejeros, todos "etiquetados" y registrados. Aquí sale primero el espíritu de Pinkie: primero intenta convencerme para que vaya a comprarle unas patas de pollo (ojo, todas se ven bastante sanas y regordetas) y, poco después, decide que le quedarían bien a un sofá y flota la idea de comprarle uno… Será mejor que la saque de aquí rápido.

Albania-Macedonia 2018 episodio 2: dirección Scutari, pasando por Kruje

Informe con el habitual día de retraso de nuestro primer día en Albania, el primero de estos días festivos para mí, el primero para Pinkie. Para aquellos que aún no se han dado cuenta, Pinkie es María, mi compañera, el apodo proviene de su Beta Alp con los gráficos rosas y el casco del mismo color. Parece una linda Barbie, pero en realidad es un pitbull, pero no se lo digas o se hará demasiado grande. Ya he estado en Albania, la conozco un poco (sólo un poco), conozco a varios albaneses, tanto residentes en Italia desde hace años como residentes aquí, sin embargo hay algunas cosas que todavía logran sorprenderme: el lío que logran crear por todas partes hay más de tres coches en un espacio incluso mayor que una hectárea, el gusto aterrador por el horror en la construcción, la hospitalidad que siempre logra sorprenderme.

Construcciones de dudoso gusto encima de los bazares

Estaba convencido de que ya estaba preparado para lo anterior, pero no. Nos bajamos del ferry y dirigimos las motos hacia la autopista. En la primera rotonda ya es un caos, los carteles indican que debemos ceder el paso, los demás conductores indican que avancemos en "cada uno para sí y Dios contra todos, el que va primero tiene prioridad". Detrás de los lentes rosas de Pinkie se puede ver una mirada llena de terror, a pesar de ser de origen siciliano, ella no está acostumbrada a todo esto. Después de unos kilómetros, el segundo punto también recibe la confirmación: una serie de edificios de estilo neoclásico simulado, con frontones y columnas, forman un hermoso espectáculo. Cabría esperar que albergaran discotecas, hoteles, casinos como Las Vegas, pero no: puedes encontrar fontanerías, estaciones de servicio, hoteles o sencillas casas de gente a la que no le gusta llamar la atención.

Mausoleo de Castrioti

Entramos en las afueras de Tirana y nos azota un calor brutal. Paramos a tomar algo en un bar, le pido información al camarero, que no habla inglés y mucho menos italiano. Un vecino de la mesa interviene "Hablo italiano", decimos algunas palabras y luego el vecino de la mesa se levanta para irse, me mira y dice "Te ofrecí esto". ¿Eh? ¿Como? ¿Qué? ¿Por qué? Intento esbozar una protesta, en definitiva, algo que deje claro que no era necesario. Me da la mano y me saluda con un "bienvenido a Albania, que tengas unas buenas vacaciones". Bueno, esto es lo tercero que siempre me deja atónito. Y no es tan raro como podría pensar.

La primera parada del día es Kruje, cuya fortaleza queremos visitar, pero en el camino nos recibe una sorpresa no indicada en las guías turísticas: Sari Saltikut Tekke, "la mezquita de bolsillo". Al principio pienso que la casita con un anciano haciendo de guardián es una especie de entrada o taquilla, pero basta un momento para comprender que hemos acabado en uno de los lugares más sagrados para los musulmanes bektashi de Albania. , donde, según la tradición, se venera la huella del pie de Sari Saltikut en una roca. El anciano de guardia nos explica un poco con gestos, un poco en italiano y unas palabras en anglo-albanés, cómo los Bektashi no creen que "su" Dios exista, sino que el Dios de los Bektashi, el de los Los cristianos, y el de otras religiones es siempre el mismo y que cada uno lo venera como le parece bien. No sé si es cierto, no sé si entendí bien, pero si es así, los chicos estaban bastante avanzados, dado que estamos hablando de una secta nacida en el siglo XIII…

Sari Saltikut Tekke

Llegamos a Kruje, que merece una visita por el bazar (más por la arquitectura que por los artículos que allí se venden) y por las ruinas del castillo, que alberga también el mausoleo de Skenderbeu (uno de los héroes nacionales albaneses), donde Lentini se marea al ver el busto de la heroína local y el museo etnográfico que sirve de escenario a una nueva versión de la conocida película "Ghost" (y que, aparte de nuestras tonterías, merece una visita sólo a Kruje). En moto volvemos a la carretera y afrontamos estoicamente los kilómetros que nos quedan hasta Scutari, que no son muchos pero son TODOS de tráfico y casinos. Al cabo de un día Albania ya nos ha explicado cómo van las cosas.

Albania-Macedonia 2018 episodio 1: la partida

El lunes por la mañana comienza con el sol, suficiente para un viaje en moto y nuestras motos con las que recorreremos los 450 km de autopista que nos llevará de Brescia a Ancona, una buena prueba para nosotros y para nuestras monocilíndricas. Precisamente por las vibraciones típicas del "mono", cada hora haremos una pequeña pausa para hacer el viaje menos estresante. Mi compañera de viaje, “Pinkie”, está acostumbrada a que le quiten los empastes en un Beta Alp y, para ella, el SWM Superdual es un sillón. Es decir, después de dos horas, ella sigue adelantando con arrogancia un camión tras otro mientras yo, detrás, empiezo a pensar en acercarme a ella y darle una patada para detenerla. Brescia-Ancona, un lunes de finales de agosto, es una especie de círculo de motociclistas malos de Dante, entre camiones, automovilistas (a menudo distraídos, por así decirlo) que van o regresan de vacaciones y una bestia caliente. Mi fe en la humanidad sufre un nuevo golpe cuando, en una estación de servicio de la autopista, me doy cuenta de que hay al menos 15 coches haciendo cola para conseguir gasolina en los surtidores "servidos" a 1,850 euros y en los surtidores de autoservicio, veinte céntimos menos por litro, están desiertos. También me doy cuenta de que los Superdual, en autopista, tienen un consumo medio de 28 km/l: ¡nada mal!

Entre una bebida de aloe con sabor a mucílago, una briochina y Pinkie que me pregunta consternada dónde está su casco (lo lleva...) llegamos a Ancona, tenía previstas seis horas con paradas incluidas y entramos al puerto después de seis horas y ocho minutos de viaje. Check-in y salida para encontrar el mostrador de embarque. Aquí estamos, quizá realmente estemos de vacaciones... ¡Estad atentos!