Albania y Macedonia 2018, entre el turismo y la aventura

Nuestra prueba de los dos SWM, el Superdual T y X tuvo lugar a lo largo de un viaje que te dijimos vivir con un diario, pero que ahora queremos describiros con la tranquilidad adecuada, unas semanas después de nuestro regreso.

Al frecuentar foros y grupos de motociclistas este verano, fue fácil notar una cosa: una explosión de personas que decidieron tomar unas vacaciones en Albania. La pequeña ciudad situada frente a la costa de Apulia parece haberse convertido de repente en un destino de moda, después de haber sido ignorada durante años o, como mucho, considerada un lugar incluso peligroso. Quienes, como yo y varios amigos que conocen un poco sobre los Balcanes, esperaban que tarde o temprano pasaría, y también esperaban algo que ocurrió rápidamente: mucha gente que regresaba quejándose porque el lugar no correspondía a sus Expectativas.

Esto se debe a que Albania, a pesar de estar a un paso de Italia, sigue siendo una realidad particular. A caballo entre el auge económico, las tradiciones y el atraso, la tierra de las Águilas está lejos del concepto de "turismo" tal como lo considera la mayoría de la gente. Mi pareja y yo también abordamos un ferry de Ancona a Durazzo, ella por primera vez y yo por tercera, nuestro programa incluía un viaje gitano, con sólo un plan aproximado, entre Albania y Macedonia. Alguien habrá seguido nuestros reportajes semi serios escritos durante el viaje, este pretende ser un reportaje un poco más serio y sobre todo una guía para no quedar desconcertado si decides visitar Albania por primera vez.

Partamos de algunas suposiciones: Albania es un país absolutamente seguro y los albaneses son un pueblo de una bondad a veces vergonzosa, harán todo lo posible para ayudarles y se sentirán muy felices y halagados por el hecho de que ustedes, los italianos, quieran conocer su Tierra. Sin embargo también son un pueblo sumamente orgulloso, quien piensa en ir allí y exigir servicios “exigentes” lo ha hecho todo mal, te ayudarán en la medida de sus posibilidades e incluso más allá, casi nunca querrán algo a cambio, pero no No pienses que todo se debe o podrías dejar palabras confusas. Todavía no han entrado en la perspectiva de que "el turista siempre tiene la razón". Dicho esto, algunos datos prácticos: puedes entrar fácilmente en Albania con tu documento de identidad (válido durante al menos tres meses), la mayoría de las compañías de seguros no cubren tu vehículo en Albania. Al bajar del ferry, o nada más cruzar la frontera si llegas por tierra, encontrarás las oficinas de las compañías locales preparadas para contratar una póliza válida por 15 días por unos veinte euros, no lo olvides porque Te lo pedirán en cada control. Se recomienda ENCARECIDAMENTE tener un seguro médico, Albania tiene un acuerdo bilateral con Italia y por lo tanto, en el desafortunado caso de problemas de salud, la atención médica es gratuita y está garantizada, sin embargo, los servicios de salud no están exactamente en la cima y la posibilidad de contactar a un La estructura privada es una garantía adicional. Piénsalo e incluye también los costes de recuperación del vehículo. Dado el sistema de carreteras albanés, podría ser muy conveniente si necesita recuperar su motocicleta. La cobertura telefónica es buena, pero no existe ningún acuerdo de roaming, por lo que navegar por la web puede costar una fortuna, afortunadamente la difusión del Wi-Fi está muy extendida, prácticamente todos los bares o restaurantes tienen conexión gratuita. Sin embargo, si te encuentras en pequeños pueblos del interior puedes tener problemas, compra una tarjeta telefónica albanesa nada más aterrizar y, con unos 15 euros, solucionarás el problema.

En Albania la moneda actual es el lek, pero el euro se acepta fácilmente en todas partes. Escuché que alguien empezó a discutir sobre el tipo de cambio: "te estafan en las tiendas y restaurantes". NUNCA me ha pasado ni una sola vez, de hecho, generalmente los redondeos se hacen hacia abajo. Pero incluso si intentan engañarte, debes saber que como mucho te quitarán un euro o menos, en un país donde más del 50% de los trabajadores tienen un salario mensual inferior a 350 euros. Así que no seas quisquilloso, sonríe y paga en euros. Los cajeros automáticos, en cambio, sólo se aceptan en algunos comercios, no lo tengas en cuenta y, sobre todo, no seas como aquel participante en una discusión en Facebook que empezó a gritar "cuando me muestren la factura, Yo les doy la tarjeta de crédito, si no la aceptan es su problema", el problema puede ser tuyo y, en cualquier caso, no darás una buena impresión.

Volviendo a nuestro itinerario, decidimos visitar tanto lugares “famosos” desde el punto de vista turístico, como destinos donde no hay absolutamente nada turístico, pero donde se puede ver la vida cotidiana.
Luego desembarcamos en Durazzo y, tras media hora para pasar por la aduana y contratar la póliza de seguro, nos incorporamos al tráfico de la SH42 con la intención de llegar a Scutari, en el norte del país. El tráfico es completamente caótico, no esperes nada "predecible". Es posible que encuentres a alguien que se detenga para dejarte pasar o alguien que salte con la certeza de que te detendrás, así que mantén los ojos abiertos, especialmente en las rotondas. Allí no hay reglas y sólo sobreviven los más fuertes. Scutari es una ciudad muy conocida y rica en historia; todo lo que necesitas saber se puede encontrar fácilmente en línea. A lo largo del camino, sin embargo, hay un par de lugares que merecen una visita: el más conocido es sin duda Kruje, famoso por el museo dedicado al héroe nacional Skenderbeu y por un hermoso bazar excelentemente conservado (y rodeado de condominios imperdibles, pero es una característica del desarrollo urbano en todo el país). El segundo es el Sari Saltik tekke: aunque desde fuera parece poco más que una pequeña capilla, es uno de los lugares más sagrados para los musulmanes bektashi. No es un lugar espectacular ni particularmente "hermoso", pero si quieres escucharlo, el anciano cuidador estará encantado de explicarte la historia de Sari Saltik, las peculiaridades del bektashismo y hacerte ver el Islam desde una perspectiva poco conocida. .
Como ya se mencionó anteriormente, definitivamente vale la pena visitar Scutari, es una ciudad animada, con un espléndido castillo cuyas estructuras más antiguas se remontan a la Edad del Bronce. Desgraciadamente, también aquí se encontrará ante un problema muy extendido en toda Albania: vestigios históricos y ruinas de absoluto interés, muy poco valorizados y con escasas o ninguna indicación sobre el terreno. Obtenga una guía antes de salir o buscar en la web.

La segunda etapa de nuestro viaje a los Balcanes es la menos turística que uno pueda imaginar. La idea inicial era llegar a Debar, en Macedonia. En realidad, por enésima vez, me dejo engañar por el mapa: lo que está marcado como una carretera principal (la SH36) resulta ser un desastre con tramos sin asfaltar, desprendimientos de tierra y camioneros circulando a velocidades de locura. Luego paramos en Peshkopi, un pequeño pueblo de poco más de 13000 habitantes a pocos kilómetros de la frontera donde paramos en la "Piazza" (sí, en italiano), el hotel de un amigo albanés. En Peshkopi lo único que tiene algo de "atracción turística" es el museo etnográfico, que entre otras cosas ni siquiera está muy bien cuidado, a pesar de albergar piezas interesantes; ¿Por qué merece entonces una parada?

Porque es en estos lugares donde se ve la Albania "real", la de los niños que saludan por las calles, la de las personas que, sin más motivo que conocerte, se detienen a decir algunas palabras (muchas entienden el italiano y lo hablan comprensiblemente). ), quieren saber de dónde vienes, quieren saber si te gusta su país y te saludan con un atronador "¡Italianos, albaneses, dos pueblos con una sola cara!". Al día siguiente entramos en Macedonia y nos damos cuenta de dos cosas: Debar no habría ofrecido ninguna atracción turística de todos modos y los macedonios son menos extrovertidos que los albaneses. Con esto no me refiero a menos hospitalarios o menos agradables, pero si los primeros voluntariamente te detienen para charlar, los segundos se ocupan de sus propios asuntos. Probablemente sea una reacción a los más de 50 años de cierre total que el pueblo albanés se vio obligado a soportar durante el régimen de Enver Hohxa.

Macedonia nos recibe con carreteras perfectamente asfaltadas, bosques hasta donde alcanza la vista, señales bilingües (el alfabeto oficial es el cirílico, pero las señales también están en caracteres occidentales) y, poco después de la frontera, no te pierdas el monasterio de San Juan Precursor (Sveti Joan Bigorski), si quieres sorprenderte. El impacto con la capital, Skopje, sin embargo, es un poco desconcertante: las afueras son similares a las de cualquier ciudad de la antigua Yugoslavia, largas avenidas, cuarteles de estilo soviético, aunque en general limpios y bien cuidados, llegas a la centro y como por arte de magia... ¡inmediatamente es un parque temático!

Los arquitectos que están remodelando el centro de Skopje deben haber crecido en la escuela de especialización Gardaland; de lo contrario, no se podría explicar la profusión de arquitectura neoclásica y estatuas monumentales de bronce combinadas con juegos de luces LED de colores e incluso la presencia de tres barcos piratas falsos de madera. edificios que albergan otros tantos restaurantes, en el río que atraviesa el centro. Contado así podría parecer algo justo y terriblemente cutre, en realidad es divertido y esconde una historia fascinante y llena de acontecimientos. Seguimos hablando de una ciudad que vio sus orígenes en el siglo IV a.C., durante el imperio de Alejandro Magno. Como es habitual, como no se trata de una guía turística, os dejamos la satisfacción de descubrir todo lo que la capital de Macedonia puede ofrecer. Sólo nos queda decirte que después de la indigestión de cultura durante el día, te espera una vida nocturna muy animada y que vale la pena vivir al menos un poco.

A continuación dejamos la capital para hacer otra parada nada turística. Después de un bonito camino, en parte de tierra y en parte asfaltado, donde cruzar ganado libre está a la orden del día, bordeamos la A1 y luego nos desviamos por la R1312 llegando a Prilep, en la antigua Suburra. El centro no ofrece ningún atractivo especial salvo, también aquí, una animada plaza llena de bares y restaurantes. Por otro lado, a pocos kilómetros se pueden visitar las ruinas de las torres del príncipe Marko (se requiere una buena caminata) y a unos quince kilómetros al norte, el monasterio ortodoxo bizantino de Treskavec, que data del siglo XII. Además de ser un complejo espectacular (en proceso de renovación pero todavía visible cuando estuvimos allí), se puede llegar a él a través de una de las carreteras asfaltadas más hermosas y panorámicas que hemos recorrido en Macedonia.
Para seguir con las buenas costumbres, un lugar turístico pasa a un destino desconocido o casi desconocido, por eso dirigimos las motos hacia el lugar turístico "por excelencia" de Macedonia, Ohrid, en el lago del mismo nombre.
Aquí puede encontrar tiendas de souvenirs de mala calidad, restaurantes italianos que ofrecen “spageti bolognaise” y “macarrones amatriciana”, trampas para turistas, atracciones, alquiler de botes a pedal y vida nocturna. Los consideramos una molestia necesaria para visitar el centro histórico, que es absolutamente fascinante y requiere al menos un día completo. Como es habitual no te daré una lista de "esto y aquello", cualquier guía turística te proporcionará toda la información necesaria.

Después de Ohrid, regresamos a Albania, abandonando el caos de los turistas en el lago, para dedicarnos a la búsqueda de un sitio arqueológico poco conocido incluso por los propios albaneses. Las tumbas monumentales de Selcë y Poshtëme. Las cinco tumbas reales datan de la época iliria (entre los siglos III y IV a. C.) y están distribuidas en una superficie de unos cientos de metros cuadrados en una colina sobre el pueblo del mismo nombre. Los objetos funerarios obviamente ya no están presentes y se encuentran en el museo arqueológico de Tirana, pero los edificios están bien conservados y merecen una visita, la carretera está completamente asfaltada (muy mal) y sólo los últimos cientos de metros son un cómodo camino rural. sin diferencias de nivel y sin dificultad y están señalizados en mapas Garmin, para dejar un poco de diversión. Dejando atrás las tumbas ilirias, nuestro destino del día es Berat, "la ciudad de las mil ventanas". Berat, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se equilibra entre esos centros turísticos que no nos gustan tanto y una perla con una historia milenaria que se puede encontrar en las mezquitas, en los caravasares y en las callejuelas del centro histórico. Incluso en este caso, hay tantas noticias en línea que reportarlas aquí sería inútil. Sin embargo, si vas a ir a Albania por primera vez, no puedes dejarlo fuera de la lista de cosas para ver.

La última parada es Tirana, la capital. Como dicen los propios albaneses: "Existe Tirana y existe Albania". Tirana está experimentando un auge económico verdaderamente desenfrenado, con todo lo que ello conlleva, para bien o para mal. Hay edificios, centros comerciales, tiendas de lujo y limusinas junto a bloques de apartamentos construidos durante el régimen comunista. Los que pueden hacer alarde de ello, los que no pueden intentarlo, con resultados que a veces llevan a lo grotesco.
Tirana no se visita porque es "hermosa", no tiene casi nada de bello, se visita para comprender la historia de un país que, desde hace 50 años, vive en total aislamiento del resto del mundo. En el que prácticamente todos los ciudadanos estaban constantemente vigilados por los sigurimi, la policía secreta; en el que una denuncia podría llevar a que alguien acabe en un campo de trabajo (o algo peor) sin ninguna prueba cierta. Visita la Casa de las Hojas (la antigua sede
de los sigurimi) o los búnkeres de Hohxa permiten comprender por qué, hoy en día, los albaneses son tan sociables y deseosos de charlar con cualquier extranjero que encuentran. El objetivo de este artículo, como habrás comprendido, no es proporcionar una guía turística para un viaje prefabricado; Podrías elaborar fácilmente otra lista de cosas para ver, hay más en Albania y Macedonia de las que piensas, pero nunca me ha gustado comenzar con una lista de cosas para marcar una vez vistas. Las experiencias más bonitas las he vivido en pueblos que apenas aparecían marcados en los mapas (por cierto, recomiendo el excelente Freytag&Berndt, pero también recomiendo no prestarles demasiada atención, sobre todo en lo que respecta a la viabilidad de las carreteras).

Así que si vas a Albania o Macedonia, limítate a hacer un plan aproximado, claro, hay cosas que "hay que ver" que no te puedes perder, al menos en el primer viaje, pero luego te pierdes, deambulas al azar, hablas con gente ; Estarán absolutamente felices y a veces asombrados por el hecho de que estés interesado en conocer un país de quinientas almas cuyo nombre apenas está marcado en un mapa. Puede pasar que te ofrezcan una bebida, puede pasar que quieran contarte sobre cuando estuvieron en Italia o sobre familiares que tienen en tu ciudad. Cuando estés buscando un restaurante, no abras Tripadvisor, para a dos viejos en la calle y pregúntales "¿dónde irías a cenar?". Nos pasó que les llamaron para reservar y nos dieron una tarjeta con el nombre del propietario y sus saludos escritos. Al mismo tiempo, sin embargo, prepárate para encontrar pensiones muy diferentes a las fotos de la página web (todas tienen una pinta estupenda, incluso las peores tabernas), prepárate para repetidos apagones en la ciudad debido al desmoronamiento del suministro eléctrico. red. Prepárate para no entender una palabra de la carta del restaurante al que te enviaron los viejos mencionados anteriormente y para pedir al azar, sin saber lo que encontrarás en tu plato. Albania es así, no deja de ser una “tierra de aventuras”, un lugar donde lo primero que te sorprende es la gente. Probablemente uno de los terrenos de aventuras más hospitalarios de Europa.

Editado por Stefano Pelati.