SWM Superdual T und X, Albanien-Mazedonien: Reisetagebuch

Wir haben eine wirklich besondere Kolumne gestartet. Unser Mitarbeiter Stefano Pelati beschlossen, eine ganz besondere Reise anzutreten, durch Albanien und Mazedonien in Begleitung seiner Freundin „Kleiner Finger“ Und zwar nicht mit irgendwelchen Mitteln, ja nicht einmal mit nur einem Mittel, sondern mit zwei: einem SWM Superdual und SWM Superdual T, d. h. die 650 „Fast“-Zwillinge, die jeweils in einer eher geländegängigen Version (die X-Version) und einer eher straßentauglichen Version (die T-Version) erhältlich sind. Bleibt nur noch zu sagen: „Lass uns gehen!".

Albanien-Mazedonien 2018 Folge 5: Letzte Tage auf dem Balkan

Ok, ich gebe es zu, in den letzten Tagen habe ich ein bisschen rumgebastelt und keine Berichte erstellt. Es tut mir leid, aber es waren schwierige Tage (einige) und voller spektakulärer Dinge (andere), also versetzen Sie sich in meine Lage. Wir waren in Ohrid „Willkommen im Touristengebiet“. Ich werde mir nicht die Mühe machen, das Land zu beschreiben, Sie können alles und mehr über Ohrid im Internet finden. Wisse nur, dass inmitten des Touristentrubels die Restaurants, die versuchen, dich um Kleingeld zu betrügen, die Kinder, die dich um 200 Lek bitten, um ein Foto mit der Python zu machen (ich schwöre), und derjenige, der dich um 50 Lek bittet, um ein Foto davon zu machen Das Kind auf einem Pony und mit einem Cowboyhut verbirgt Perlen von absoluter Schönheit. Wir machten auch einen Ausflug nach Sveti Naum und zur Knochenbucht. Während es sich bei der zweiten um eine interessante Rekonstruktion eines neolithischen Dorfes auf Stelzen handelt, ähnelt die erste den großen italienischen Kultstätten.

Eine prächtige (orthodoxe) Kirche mit einem nicht lachenden Touristenstand daneben. Stände, Restaurants, Bootsfahrten im See und sehr fiese aggressive Pfauen (das ist der Beweis). Also verlassen wir Ohrid und machen uns wieder auf den Weg nach Albanien. Eine Stunde, um die Vororte zu verlassen, weil meine GPS-Karten absolut unzuverlässig sind (ich erinnere mich, dass es vielleicht besser gewesen wäre, Mazedonien zu installieren), und wir nehmen die Straße, die am See entlang führt. Ich bin mit etwa 70 pro Stunde unterwegs, ruhig, entspannt, genieße die Aussicht, als aus dem Gebüsch ein Audi Q5 vor mir auftaucht, er ist ein paar Meter entfernt, im Bruchteil einer Sekunde fällt mir alles ein. Mittlerweile arbeitet der reptilienartige Teil des Gehirns seinen eigenen Geschäften nach, wenn er es mir überlassen hätte, hätten wir uns umgebracht, ich halte die Bremsen fest, ziehe den Tank fest. Das ABS schaltet sich sowohl vorne als auch hinten ein, ich lasse die Vorderradbremse los, ich hechte nach rechts und schaffe es, hinter ihm vorbeizukommen, wobei ich vielleicht nur einen knappen Abstand zwischen meiner Tasche und seiner Stoßstange lässt. Ich bleibe stehen, meine Hände, Beine, alles zittert. Und mir wird klar, dass der Typ nicht aus dem Gebüsch kam, sondern dass die Straße nach rechts abbog und ich geradeaus auf eine Nebenstraße fuhr. Zur Erinnerung, lassen Sie hier beim Autofahren NIEMALS Ihre Wache los, ob die Schilder da sind oder nicht, zufällig. Ok, ich habe es überlebt, lasst uns wieder Richtung Albanien aufbrechen. Das heutige Ziel besteht darin, die Gräber von Selce und Poshtme (ich weiß, ein paar Umlaute fehlen) zu besuchen, die irgendwo nordöstlich von Pogradec liegen, aber wir wissen nicht genau, wo. In Wirklichkeit ist die Straße, die dorthin führt, weder auf meinem GPS noch auf der topografischen Karte Albaniens eingezeichnet. Die Voraussetzungen dafür, uns zu plagen, sind also ausgezeichnet.

Albanien ist in Arbeit, überall sind Hauptstraßen im Bau; Das hat Vor- und Nachteile: Ein Vorteil ist, dass Straßen, die sonst unbefahrbar gewesen wären, schnell und glatt werden, der Nachteil ist, dass man auf denselben Straßen kilometerweit auf im Bau befindlichen Straßenbetten inmitten höllischer Staubwolken fährt Es gibt Lastwagen, die mit rasender Geschwindigkeit hin und her fahren. Auf die eine oder andere Weise finden wir jedoch AUCH die Gräber, die sich als eine weitere der kleinen versteckten Überraschungen dieses Landes herausstellen. Pinkie beleidigt mich heftig, weil diese Art von Straßen zu viel für sie sei, aber die Gräber sind es wert.
Zwischen der Suche nach den Gräbern, einem Spaziergang, ein paar Fotos machen, einem Stopp in Elbasan auf ein Bier usw. usw. habe ich einen großen Fehler gemacht. Die Kilometer, die uns von Berat trennen, scheinen gering zu sein, aber ich überschätze die albanischen Straßen und wir fahren die letzten 50 km im Dunkeln. Wenn Sie sich erinnern, habe ich in einer der vorherigen Folgen gesagt, dass es für mich ein Grundsatz ist, nicht nachts zu reisen, den ich niemals missachten darf. Nun, dieses Mal haben wir uns gezwungen, und es ist eine SCHRECKLICHE Erfahrung. Die Auswahl reicht von frei auf der Straße umherstreifenden Rindern über riesige Schlaglöcher, die man erst im letzten Moment sieht, über Autos ohne Scheinwerfer bis hin zu Menschen, die ruhig im Dunkeln zwischen den Städten hin- und herlaufen. Die Durchschnittsgeschwindigkeit liegt unter 30 km/h und als wir in Berat ankommen, sind wir vor Stress am Boden zerstört.
Offensichtlich ist die Straße, die zu unserem Hotel führt, wegen Bauarbeiten gesperrt, ein Einheimischer sagt begeistert: „Mit diesen Motocross-Motorrädern kommt man durch.“ Ich versuche es und die Situation, vor der ich stehe, ist die einer Baustelle, auf der das Steinpflaster erneuert wird, sodass es offene Schächte, Ausgrabungen zum Verlegen von Kabeln und 35 cm hohe Stufen gibt. Im Dunkeln. Scheiß auf Einheimische. Glücklicherweise hilft uns die Freundlichkeit der Albaner erneut aus der Patsche. Ein Herr mit einem stark ramponierten chinesischen Roller steht vor uns und wie eine Art Furz führt uns Moses auf einer alternativen Straße ins gelobte Land, nicht ohne uns ein paar schöne Schritte auf einer Baustellen-Enduro zu ersparen. Berat ist einfach großartig, der Titel Weltkulturerbe ist absolut verdient. Wir verbringen einen ganzen Tag damit, uns in den Gassen, Burgen, Moscheen und byzantinischen Kirchen zu verlieren, aber das ist absolut zu wenig Zeit. Wir werden es bei unserer nächsten Reise wieder tun.

Heute war es jedoch absolut entspannend, Berat - Tirana entlang der SH3 „der Straße des Duce“, die, wie die meisten Infrastrukturen Albaniens, während der italienischen Besatzung gebaut wurde, mit einigen Umwegen abseits der Straße, nur um sich umzusehen. Hier wird Benito von den meisten Menschen immer noch als Wohltäter angesehen, da er dort praktisch alles gebaut hat (Und seien Sie nicht böse, es ist keine politische Aussage. Es ist die Realität der Tatsachen und das, was er von den meisten Albanern behauptet. Dann, Als sie ihm während des Krieges mit Griechenland wie eine Hütte in den Arsch traten und er sich zurückzog, wurden in Albanien praktisch keine größeren Werke mehr gebaut.)

Albanien-Mazedonien 2018 Folge 4: Hier sind wir in Prilep-Ohrid

Ich nehme Pinkie mit in den Urlaub, weil sie gesunden Menschenverstand hat. Ich meine, auch weil sie meine Partnerin ist, aber wenn sie es nicht wäre, würde ich sie trotzdem mitnehmen, weil sie gesunden Menschenverstand hat. Anstatt also wie üblich eine einmalige Fahrt von etwa 400 Kilometern auf mazedonischen Straßen zu machen, wahllos umherzuwandern, mich zu verirren, verwirrt zu sein und verstört anzukommen (was ich übrigens liebe), „überredete“ er mich, zwei 200 Kilometer zu machen -Kilometer-Etappen, das sind nur wenige, aber wenn man ein paar davon macht, sieht man eine Menge Dinge. Also, gestern Skopje-Prilep und heute Prilep-Ohrid und los geht's der Reihe nach. Von Skopje nach Prilep gibt es eine sehr bequeme Autobahn, der wir offensichtlich nicht gefolgt sind und die Berge im Vertrauen auf das GPS hinaufgefahren sind, auf dem ich die Karte von Mazedonien NICHT installiert habe. Keine Sorge, ich habe die Karte, eine der besten Karten von Mazedonien, und auf der Karte steht, dass die Straße asphaltiert ist ... nein, ok, lasst uns einen Schleier darüber ziehen.

Nehmen wir an, es war eine schöne Gelegenheit, ein bisschen durchzustarten und zu sehen, wie sich das Superdual auf dem Terrain verhält, für das es geschaffen wurde. Und es verhält sich gut. Wir kommen um sieben Uhr abends in Prilep an, das Gebot, hier NIEMALS im Dunkeln zu reisen, ist mir heilig und so suchen wir uns ein Zimmer, richten uns ein, räumen auf und Pinkie lädt mich zum Abendessen in ein VEGETARISCHES Restaurant ein. Nachdem er mich gezwungen hat, meine Motorradkleidung zu waschen, lässt er mich auch VEGETARISCH essen. Okay, das kann ich ihm verzeihen, denn ich gebe zu, es war lecker und außerdem bringe ich mich heutzutage mit Fleisch um. Andererseits vermissen sie die Wäsche nicht. Und tatsächlich wird Pinkie krank. Der kyrillische Apotheker bietet mir einige bedrohliche Rote-Armee-Pillen mit der Aufschrift „Parazetamol“ zum erstaunlichen Preis von 0,20 Cent für zwölf Pillen an. Er behauptet, sie seien das Richtige, und tatsächlich scheint es, als würde Pinkie wieder zum Leben erwachen. Anschließend fahren wir nach Ohrid, machen einen Abstecher in die genau entgegengesetzte Richtung, um die Ruinen der Marko-Türme und eines Klosters zu besichtigen, genießen eine der schönsten Straßen, die wir seit Beginn der Reise befahren haben, und machen ein paar Fotos.

Meine ursprüngliche Idee war, zum Prespasee zu gelangen und dann über die Berge zu klettern. Und auch hier fällt es mir schwer, es zuzugeben, aber Pinkies gesunder Menschenverstand hat die Oberhand, die betreffenden Berge sind in eine Masse apokalypseschwarzer Wolken eingehüllt und selbst am Talgrund weht ein kalter Wind und Nieselregen Schläge, also beschließen wir, den normalen Weg zu gehen und Pinkie findet das Haus ihrer Träume. Schon beim Näherkommen bekommt man eine Bindehautentzündung. Doch dank des berühmten gesunden Menschenverstandes kommen wir in Ohrid an und lassen uns in einer entzückenden, unziemlichen Müllkippe nieder, wobei wir uns von den Fotos bei Booking täuschen lassen. Ohrid ist… wie beschreibe ich Ohrid? Den Reiseführern zufolge ist es ein Touristenort, ein Weltkulturerbe, ein großartiger Ort, bla bla bla, ich gehe raus und fühle mich wie in Milano Marittima, was bedeutet, dass ich in 15 Minuten Gefahr laufe, einen Nervenzusammenbruch zu erleiden. Casinos, Touristen, italienische Restaurants, die Makkaroni und Spaghetti Bolognaise zubereiten, Souvenirläden, holt mich hier raus! Ich finde einen Ort, an dem ich einen Döner essen kann (hier sind die Spieße angegeben), ich gebe, wenn auch ein wenig, etwa das Doppelte aus, was ich in Prilep ausgegeben hätte, und wenn es Zeit zum Bezahlen ist, einen zwanzigjährigen Kellner mit einem dummen Schnurrbart, er gibt mir zwanzig Dinar als Wechselgeld statt fünfhundertzwanzig ... Für einen Moment der Kälte sagt er mir „dobra večer“ (Guten Abend), dann verspürt er einen Moment des Unbehagens. Ihm muss der Blick aufgefallen sein: „Ich werde das Arbeitslager Sveti Spas wieder eröffnen und dich dorthin schicken, um kopfüber Steine ​​zu zerschmettern“, zusammen mit dem Satz „Ich habe dir tausend Dinar gegeben“ ... Er lächelt mich an und gibt mir die Die restlichen 500 sagen kein Wort. Willkommen im Touristengebiet!

Albanien-Mazedonien 2018 Folge 3: Erster Kontakt mit Mazedonien, von Eseln bis Gardaland

Ok, ich habe seit zwei Tagen nicht geschrieben, beschwere dich nicht. Schlechtes vorübergehendes Wetter. Am Mittwoch verließen wir Scutari mit der festen Absicht, in Debar, der ersten Stadt Mazedoniens, anzukommen, und nein, es gelang uns nicht. Tatsächlich ist Pinkie eine neue Autofahrerin und da ich ein Herz aus Gold habe, dachte ich, dass es keinen Sinn hätte, sie an ihrem zweiten Urlaubstag mit 80 km albanischen Feldwegen kollidieren zu lassen, also griff ich auf Plan B zurück, a Etappe etwas länger, aber vollständig asphaltiert. Ich hatte es noch nie gemacht. Ich weiß, ich hätte es wissen müssen, ich war bereits in Albanien, aber ich habe mich von der gelben Linie auf der Karte verführen lassen, und so hatten wir am Ende Dutzende und Aberdutzende Kilometer des schlechtesten albanischen Asphalts, was VIEL ist schlimmer als Dreck.

Wo es nicht durch Schlaglöcher verwüstet ist, wird es renoviert und ist daher noch in Arbeit. Sowohl dort, wo es verwüstet ist, als auch dort, wo es renoviert wird, fahren die Albaner, als wären sie auf der letzten Etappe der Rallye-Weltmeisterschaft, egal ob sie einen Yugo aus den 70er Jahren haben, ob sie einen Transporter oder einen Steinbruch-Lkw haben. Inmitten all dessen ist es sehr leicht, aus einer Kurve zu kommen und einen vornehmen älteren Herrn auf seinem Pferd zu finden, mit einem Esel hinter ihm und, noch weiter hinten, einem freien Hengstfohlen. Deshalb lasse ich Sie sich vorstellen, wie es entspannt fährt.

Diese brillante Idee „Lasst uns Asphalt machen“ führte dazu, dass wir einen Tag brauchten, um rund 120 km zurückzulegen und dabei durch Städte zu fahren, in denen wir gefragt wurden: „Aber wozu seid ihr nach Albanien gekommen?“ (Und in dem wir immer und auf jeden Fall mit absoluter Freundlichkeit empfangen wurden). Da das Bewegen im Dunkeln in diesen Gegenden einem Halbselbstmord gleichkommt, beschlossen wir, gegen sieben Uhr in Peshkopi anzuhalten. Wo? Suchen Sie auf Google Maps danach. Ich sage Ihnen nur, dass es im Lonely Guide to the Balkans nicht einmal im analytischen Index enthalten ist.

Warum Peshkopi? Denn zu meinen Facebook-Freunden gehört Gimi, der Besitzer des Piazza-Hotels, der sich als ebenso theatralischer wie gastfreundlicher Charakter entpuppt, und wir beschließen, die Nacht in seinem Hotel zu verbringen. Am nächsten Morgen machten wir uns nach einem kurzen Besuch im Peshkopie-Museum auf den Weg nach Debar, ohne zu wissen, was uns erwartet. Ich habe die Route von Scutari nach Peshkopie bereits beschrieben, daher werde ich nicht weiter darauf eingehen. Sagen wir einfach, es war ein guter Test für Federung und Bremsen. Wir betreten Mazedonien und stellen fest, dass es vielleicht ein Glücksfall war, nicht in Debar anzuhalten. Das Piazza ist ein schönes Hotel, Peshkopie lädt insgesamt zu einem abendlichen Spaziergang ein, Debar hingegen empfängt uns mit dem Spektakel einer brennenden Mülldeponie, sodass die Weiterfahrt mit Vollgas auf der Autobahn nach Skopje in Ordnung ist. . So erreichen wir Gardaland oder fast.

Die Außenbezirke von Skopje ähneln denen aller anderen Großstädte auf dem Balkan: Kasernen im kommunistischen Stil, riesige Alleen, auf denen man sich leicht Panzerparaden vorstellen kann, dann kommt man ins Zentrum und hier erscheint eine Ansammlung klassischer Stile Gebäude, die die albanischen Villen des ersten Tages fast nüchtern erscheinen lassen. Anscheinend haben die Mazedonier eine echte Leidenschaft für monumentale Statuen und klassische Architektur. Sie platzieren sie ÜBERALL und kombinieren sie mit farbigen Lichtern, die der schlechtesten Tanzhalle der 80er Jahre würdig sind ... unz unz unz ... Disco-Disco!

Überqueren Sie jedoch einfach die berühmte (und prächtige) Steinbrücke, um den Basar zu betreten, und gehen Sie ein paar Jahrhunderte zurück. Je weiter Sie sich vom Platz entfernen, desto mehr sehen Sie das „echte“ Skopje, das eher arabisch als europäisch ist.

Farbhinweis. Selbst in Skopje gibt es, wie bereits in Scutari zu sehen war, eine unglaubliche Menge streunender Hunde und Katzen, alle „markiert“ und registriert. Hier kommt zuerst der Geist von Pinkie zum Vorschein: Zuerst versucht sie, mich davon zu überzeugen, ein paar Hähnchenschenkel für sie zu kaufen (beachten Sie, dass sie alle recht gesund und rundlich aussehen), und kurz darauf beschließt sie, dass sie auf einem Sofa gut aussehen würden . und kommt auf die Idee, ihr eins zu kaufen… Ich bringe sie am besten schnell hier raus.

Albanien-Mazedonien 2018, Folge 2: Richtung Scutari, über Kruje

Melden Sie sich mit der üblichen Verspätung unseres ersten Tages in Albanien, dem ersten dieser Feiertage für mich, dem ersten überhaupt für Pinkie. Für diejenigen, die es noch nicht herausgefunden haben: Pinkie ist Maria, meine Partnerin, der Spitzname stammt von ihrer Beta Alp mit der rosa Grafik und dem gleichfarbigen Helm. Sie sieht aus wie eine süße Barbie, ist aber eigentlich ein Pitbull, aber sag es ihr nicht, sonst wird sie zu groß. Ich war bereits in Albanien, ich kenne es ein wenig (nur ein bisschen), ich kenne mehrere Albaner, sowohl seit Jahren in Italien lebende als auch hier ansässige, dennoch gibt es einige Dinge, die mich immer noch in Erstaunen versetzen: die Unordnung, die sie anrichten Schaffen Sie überall dort, wo mehr als drei Autos auf einer Fläche stehen, die sogar größer als ein Hektar ist, den erschreckenden Geschmack für den Horror des Bauens, die Gastfreundschaft, die mich immer wieder überrascht.

Bauwerke von zweifelhaftem Geschmack über den Basaren

Ich war überzeugt, dass ich jetzt auf das oben Genannte vorbereitet war, aber nein. Wir steigen aus der Fähre und richten die Motorräder auf die Autobahn. Am ersten Kreisverkehr herrscht bereits Chaos, die Schilder weisen darauf hin, dass wir Vorfahrt haben müssen, die anderen Autofahrer weisen darauf hin, dass wir fahren müssen: „Jeder für sich und Gott gegen alle, wer zuerst geht, hat Vorrang.“ Hinter Pinkies rosa Brille sieht man einen Blick voller Entsetzen, obwohl sie sizilianischer Herkunft ist, ist sie das alles nicht gewohnt. Nach ein paar Kilometern wird auch der zweite Punkt bestätigt: Eine Reihe von Gebäuden im neoklassizistischen Stil mit Giebeln und Säulen bilden ein wunderschönes Schauspiel. Man würde erwarten, dass sie Nachtclubs, Hotels und Casinos wie Las Vegas beherbergen, aber nein: Man findet dort Klempnerläden, Tankstellen, Hotels oder einfache Häuser von Menschen, die nicht gerne auffallen.

Kastrioti-Mausoleum

Wir erreichen den Stadtrand von Tirana und werden von brutaler Hitze erfasst. Wir halten in einer Bar an, um etwas zu trinken. Ich frage den Kellner, der kein Englisch spricht, geschweige denn Italienisch, um einige Informationen. Ein Tischnachbar mischt sich ein: „Ich spreche Italienisch“, wir sagen ein paar Worte, dann steht der Tischnachbar auf, um zu gehen, sieht mich an und sagt: „Das habe ich angeboten.“ Hä? Als? Was? Warum? Ich versuche, einen Protest zu skizzieren, kurz gesagt, etwas, das deutlich macht, dass keine Notwendigkeit bestand. Er schüttelt mir die Hand und begrüßt mich mit „Willkommen in Albanien, schönen Urlaub“. Nun, das ist das Dritte, was mich immer wieder verblüfft. Und es ist nicht so selten, wie Sie vielleicht denken.

Die erste Station des Tages ist Kruje, dessen Festung wir besichtigen wollen, doch unterwegs werden wir von einer Überraschung begrüßt, die in den Reiseführern nicht erwähnt wird: Sari Saltikut Tekke, „die Taschenmoschee“. Zuerst denke ich, dass das kleine Haus mit einem alten Mann als Wächter eine Art Eingang oder Kasse ist, aber es dauert nur einen Moment, um zu verstehen, dass wir an einem der heiligsten Orte für die Bektaschi-Muslime Albaniens gelandet sind , wo der Überlieferung nach der Fußabdruck von Sari Saltikut in einem Felsen verehrt wird. Der alte Wachmann erklärt uns ein wenig mit Gesten, ein wenig auf Italienisch und ein paar Worten Anglo-Albanisch, wie die Bektaschi nicht glauben, dass „ihr“ Gott existiert, sondern dass der Gott der Bektaschi, der des Christen und anderen Religionen ist immer das Gleiche und jeder verehrt es so, wie er es für richtig hält. Ich weiß nicht, ob es wahr ist, ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe, aber wenn ja, waren die Jungen ziemlich fortgeschritten, wenn man bedenkt, dass es sich um eine Sekte handelt, die im 13. Jahrhundert geboren wurde ...

Sari Saltikut Tekke

Wir erreichen Kruje, das wegen des Basars (eher wegen der Architektur als wegen der dort verkauften Gegenstände) und wegen der Ruinen der Burg, in der sich auch das Mausoleum von Skenderbeu (einem der albanischen Nationalhelden) befindet, einen Besuch wert ist Lentini wird schwindelig, als er die Büste der Lokalheldin und das ethnografische Museum sieht, in dem ein Remake des bekannten Films „Ghost“ gedreht wird (und das, abgesehen von unserem Unsinn, allein in Kruje einen Besuch wert ist). Lassen Sie uns fortfahren Mit dem Motorrad machen wir uns wieder auf den Weg und blicken stoisch den verbleibenden Kilometern nach Scutari entgegen, die zwar nicht viele, aber VOLLSTÄNDIG von Verkehr und Casinos geprägt sind. Innerhalb eines Tages hat uns Albanien bereits erklärt, wie es weitergeht.

Albanien-Mazedonien 2018 Folge 1: Der Aufbruch

Der Montagmorgen beginnt mit der Sonne, gerade genug für eine Motorradtour und unsere Motorräder, mit denen wir die 450 km Autobahn zurücklegen werden, die uns von Brescia nach Ancona führen wird, ein guter Test für uns und unsere Einzylindermaschinen. Gerade wegen der typischen Vibrationen des „Mono“ legen wir jede Stunde eine kurze Pause ein, um die Fahrt stressfreier zu gestalten. Meine Reisegefährtin „Pinkie“ ist es gewohnt, dass ihre Füllungen auf einer Beta Alp entfernt werden, und für sie ist der SWM Superdual ein Sessel. Das heißt, dass sie nach zwei Stunden immer noch arrogant einen Lastwagen nach dem anderen überholt, während ich hinter mir darüber nachdenke, neben ihr zu stehen und sie zu treten, damit sie anhält. Brescia-Ancona, an einem Montag Ende August, ist eine Art Dantes Kreis schlechter Motorradfahrer, zwischen Lastwagen, Autofahrern (sozusagen oft abgelenkt), die in den Urlaub fahren oder von dort zurückkehren, und einem heißen Biest. Mein Glaube an die Menschheit erleidet einen weiteren Schlag, als ich an einer Autobahnraststätte merke, dass mindestens 15 Autos Schlange stehen, um an den Zapfsäulen für 1,850 Euro und an den Selbstbedienungssäulen zwanzig Cent weniger Benzin zu bekommen Liter, sind menschenleer. Mir ist auch aufgefallen, dass die Superduals auf der Autobahn einen Durchschnittsverbrauch von 28 km/l haben: Nicht schlecht!

Zwischen einem mit Schleim aromatisierten Aloe-Drink, einer Briochina und Pinkie, die mich bestürzt fragt, wo ihr Helm ist (sie trägt ihn...), kommen wir in Ancona an, ich hatte sechs Stunden inklusive Stopps eingeplant und nach sechs Stunden laufen wir in den Hafen ein und acht Minuten Fahrt. Checken Sie ein und machen Sie sich auf den Weg zum Boarding-Schalter. Hier sind wir, vielleicht sind wir wirklich im Urlaub... Bleiben Sie dran!