Albanien und Mazedonien 2018, zwischen Tourismus und Abenteuer

Unser Test der beiden SWMs, des Superdual T und X fand auf einer Reise statt, die Wir haben dir gesagt, dass du mit einem Tagebuch leben sollst, die wir Ihnen nun, wenige Wochen nach unserer Rückkehr, mit der richtigen Ruhe schildern wollen.

Als ich diesen Sommer Foren und Motorradgruppen besuchte, fiel mir eines leicht auf: eine Explosion von Menschen, die sich für einen Urlaub in Albanien entschieden. Die kleine Stadt an der Küste Apuliens scheint plötzlich zu einem trendigen Reiseziel geworden zu sein, nachdem sie jahrelang ignoriert oder allenfalls als sogar gefährlicher Ort angesehen wurde. Diejenigen, die, wie ich und einige Freunde, die sich ein wenig mit dem Balkan auskennen, damit gerechnet haben, dass es früher oder später passieren würde, und auch damit gerechnet haben, dass etwas prompt eintreten würde: viele Leute, die zurückkamen und sich beschwerten, weil der Ort nicht ihren Vorstellungen entsprach Erwartungen.

Denn Albanien ist, obwohl es nur einen Steinwurf von Italien entfernt liegt, immer noch eine besondere Realität. Das Land der Adler ist eine Mischung aus wirtschaftlichem Aufschwung, Traditionen und Rückständigkeit und ist weit entfernt von dem Begriff „Tourismus“, wie ihn die meisten Menschen denken. Meine Partnerin und ich bestiegen auch eine Fähre von Ancona nach Durazzo, sie zum ersten Mal und ich zum dritten Mal, unser Programm beinhaltete eine Zigeunerreise, mit nur einem groben Plan, zwischen Albanien und Mazedonien. Jemand wird unsere halb ernsten Berichte, die wir während der Reise geschrieben haben, verfolgt haben. Dies soll ein etwas ernsterer Bericht und vor allem ein Leitfaden sein, um Überraschungen zu vermeiden, wenn Sie sich entscheiden, Albanien zum ersten Mal zu besuchen.

Beginnen wir mit einigen Annahmen: Albanien ist ein absolut sicheres Land und die Albaner sind ein Volk von manchmal peinlicher Freundlichkeit. Sie werden alles tun, um Ihnen zu helfen, und werden äußerst glücklich und geschmeichelt darüber sein, dass Sie, Italiener, dies möchten kennen ihre Erde. Allerdings sind sie auch ein äußerst stolzes Volk, wer auch immer auf die Idee kommt, dorthin zu gehen und Dienstleistungen zu „fordern“, der hat alles falsch gemacht, er wird einem helfen, solange er kann und auch darüber hinaus, er wird fast nie eine Gegenleistung wollen, aber nicht Ich glaube nicht, dass alles geschuldet ist, sonst könnte man falsche Worte hinterlassen. Sie sind noch nicht in die Perspektive „Der Tourist hat immer Recht“ eingetreten. Vor diesem Hintergrund noch einige praktische Informationen: Mit Ihrem Personalausweis (mindestens drei Monate gültig) können Sie problemlos nach Albanien einreisen, die meisten Versicherungsgesellschaften decken Ihr Fahrzeug in Albanien nicht ab. Sobald Sie von der Fähre aussteigen, oder sobald Sie die Grenze überqueren, wenn Sie auf dem Landweg anreisen, finden Sie die Büros der örtlichen Unternehmen, die bereit sind, eine Police mit einer Gültigkeit von 15 Tagen für etwa 15 Euro abzuschließen. Vergessen Sie das nicht, denn Sie werden bei jeder Kontrolle danach gefragt. Es wird DRINGEND empfohlen, eine Krankenversicherung abzuschließen. Albanien hat ein bilaterales Abkommen mit Italien und daher ist die Gesundheitsversorgung im unglücklichen Fall von Gesundheitsproblemen kostenlos und garantiert, allerdings sind die Gesundheitseinrichtungen nicht gerade an der Spitze und die Möglichkeit, Kontakt mit einem aufzunehmen Die private Struktur ist eine zusätzliche Garantie. Denken Sie darüber nach und berücksichtigen Sie auch die Kosten für die Fahrzeugrückholung. Angesichts des albanischen Straßennetzes könnte es äußerst praktisch sein, wenn Sie Ihr Motorrad bergen lassen müssen. Die Telefonabdeckung ist gut, aber es gibt kein Roaming-Abkommen, sodass das Surfen im Internet ein Vermögen kosten kann. Glücklicherweise ist WLAN weit verbreitet, praktisch jede Bar oder jedes Restaurant verfügt über einen kostenlosen Anschluss. Wenn Sie sich jedoch in kleinen Städten im Landesinneren befinden, könnten Probleme auftreten. Kaufen Sie gleich nach der Landung eine albanische Telefonkarte und mit etwa XNUMX Euro lösen Sie das Problem.

In Albanien ist die aktuelle Währung der Lek, Euro werden jedoch überall akzeptiert. Ich hörte, wie jemand über den Wechselkurs zu streiten begann: „In Geschäften und Restaurants wird man abgezockt.“ Das ist mir NIE passiert, tatsächlich wird im Allgemeinen nach unten gerundet. Aber selbst wenn sie versuchen, Sie zu betrügen, sollten Sie sich darüber im Klaren sein, dass ihnen höchstens ein Euro oder weniger weggenommen wird, und das in einem Land, in dem über 50 % der Arbeitnehmer ein Monatsgehalt von weniger als 350 Euro haben. Seien Sie also nicht wählerisch, lächeln Sie und zahlen Sie in Euro. Geldautomaten hingegen werden nur in wenigen Geschäften akzeptiert, bedenken Sie das nicht und seien Sie vor allem nicht wie der Diskussionsteilnehmer auf Facebook, der anfing zu schreien: „Wenn sie mir die Rechnung zeigen, Ich gebe ihnen die Kreditkarte, wenn sie sie nicht akzeptieren, ist das ihr Problem“, das Problem könnte Ihr Problem werden und Sie werden auf jeden Fall keinen guten Eindruck hinterlassen.

Als wir zu unserer Reiseroute zurückkehrten, beschlossen wir, sowohl aus touristischer Sicht „berühmte“ Orte als auch Ziele zu besuchen, an denen es absolut nichts Touristisches gibt, an denen man aber das Alltagsleben sehen kann.
Anschließend stiegen wir in Durazzo aus und stürzten uns nach einer halben Stunde Zollabfertigung und Abschluss der Versicherungspolice in den Verkehr der SH42 mit der Absicht, Scutari im Norden des Landes zu erreichen. Der Verkehr ist völlig chaotisch, erwarten Sie nichts „Vorhersehbares“. Möglicherweise treffen Sie jemanden, der anhält, um Sie passieren zu lassen, oder jemanden, der mit der Gewissheit einspringt, dass Sie anhalten werden. Halten Sie also die Augen offen, insbesondere in Kreisverkehren. Dort gibt es keine Regeln und nur die Stärksten überleben. Scutari ist eine bekannte Stadt voller Geschichte. Alles, was Sie wissen müssen, können Sie ganz einfach online finden. Entlang der Straße gibt es jedoch ein paar Orte, die einen Besuch wert sind: Der bekannteste ist sicherlich Kruje, berühmt für das dem Nationalhelden Skenderbeu gewidmete Museum und für einen wunderschönen, hervorragend erhaltenen Basar (und umgeben von uneinsehbaren Eigentumswohnungen, aber es ist ein Merkmal der Stadtentwicklung im ganzen Land). Die zweite ist die Sari Saltik Tekke: Obwohl sie von außen kaum mehr als eine kleine Kapelle zu sein scheint, ist sie einer der heiligsten Orte für Bektaschi-Muslime. Es ist kein spektakulärer oder besonders „schöner“ Ort, aber wenn Sie ihm zuhören möchten, erklärt Ihnen der ältere Hausmeister gerne die Geschichte von Sari Saltik, die Besonderheiten des Bektaschismus und lässt Sie den Islam in einem wenig bekannten Licht sehen .
Wie bereits oben erwähnt, ist Scutari auf jeden Fall einen Besuch wert, es ist eine lebendige Stadt mit einer prächtigen Burg, deren älteste Bauwerke bis in die Bronzezeit zurückreichen. Leider stehen Sie auch hier vor einem Problem, das in ganz Albanien weit verbreitet ist: historische Überreste und Ruinen von absolutem Interesse, die nur sehr wenig wertgeschätzt werden und über die es vor Ort kaum oder gar keine Hinweise gibt. Holen Sie sich vor Ihrer Abreise einen Reiseführer oder suchen Sie im Internet.

Die zweite Etappe unserer Balkanreise ist die am wenigsten touristische, die man sich vorstellen kann. Die ursprüngliche Idee war, Debar in Mazedonien zu erreichen. In Wirklichkeit täuscht mich die Karte zum x-ten Mal: ​​Was als Hauptstraße markiert ist (die SH36), entpuppt sich als Katastrophe mit unbefestigten Strecken, Erdrutschen und rasend schnellen LKW-Fahrern. Anschließend halten wir in Peshkopi, einer kleinen Stadt mit knapp über 13000 Einwohnern wenige Kilometer von der Grenze entfernt, wo wir an der „Piazza“ (ja, auf Italienisch), dem Hotel eines albanischen Freundes, Halt machen. Das einzige, was in Peshkopi den Anschein einer „Touristenattraktion“ hat, ist das ethnografische Museum, das unter anderem nicht einmal besonders gepflegt ist, obwohl es interessante Stücke beherbergt; Warum verdient es dann einen Stopp?

Denn an diesen Orten sieht man das „echte“ Albanien, das der Kinder, die durch die Straßen winken, der Menschen, die aus keinem besonderen Grund außer weil sie Sie kennen, innehalten, um ein paar Worte zu sagen (viele verstehen Italienisch und sprechen es verständlich). ), wollen sie wissen, woher du kommst, sie wollen wissen, ob dir ihr Land gefällt und sie begrüßen dich mit einem donnernden „Italiener, Albaner, zwei Völker mit einem Gesicht!“. Am nächsten Tag reisen wir nach Mazedonien ein und stellen zwei Dinge fest: Debar hätte sowieso keine Touristenattraktionen geboten und die Mazedonier sind weniger kontaktfreudig als die Albaner. Damit meine ich nicht weniger gastfreundlich oder weniger angenehm, aber wenn erstere Sie bereitwillig für ein Gespräch einladen, kümmern sich letztere um ihre eigenen Angelegenheiten. Es ist wahrscheinlich eine Reaktion auf die über 50 Jahre völlige Abriegelung, die das albanische Volk während des Regimes von Enver Hohxa ertragen musste.

Mazedonien empfängt uns mit perfekt asphaltierten Straßen, Wäldern so weit das Auge reicht, zweisprachigen Verkehrsschildern (das offizielle Alphabet ist kyrillisch, aber Verkehrsschilder sind auch in westlichen Schriftzeichen) und kurz nach der Grenze sollten Sie sich das Kloster von Mazedonien nicht entgehen lassen Der Heilige Johannes der Täufer (Sveti Joan Bigorski), wenn Sie staunen wollen. Der Eindruck mit der Hauptstadt Skopje ist jedoch etwas verwirrend: Die Außenbezirke ähneln denen jeder Stadt im ehemaligen Jugoslawien, lange Alleen, Kasernen im sowjetischen Stil, insgesamt jedoch sauber und gepflegt, dann kommt man in die Stadt Zentrum und wie von Zauberhand... ist es sofort ein Vergnügungspark!

Die Architekten, die das Zentrum von Skopje neu gestalten, müssen an der Spezialisierungsschule Gardaland aufgewachsen sein, sonst wäre die Fülle an neoklassizistischer Architektur und monumentalen Bronzestatuen in Kombination mit farbigen LED-Lichtern und sogar der Anwesenheit von drei gefälschten Piratenschiffen nicht aus Holz zu erklären Gebäude, die ebenso viele Restaurants beherbergen, im Fluss, der durch das Zentrum fließt. Wenn man es so erzählt, mag es einfach und furchtbar kitschig erscheinen, in Wirklichkeit ist es lustig und verbirgt eine faszinierende und ereignisreiche Geschichte. Wir sprechen immer noch von einer Stadt, deren Ursprung im vierten Jahrhundert v. Chr., während der Herrschaft Alexanders des Großen, liegt. Da es sich hierbei wie üblich nicht um einen Reiseführer handelt, geben wir Ihnen die Genugtuung, alles zu entdecken, was die Hauptstadt Mazedoniens zu bieten hat. Wir können Ihnen nur sagen, dass Sie nach der Kulturverdauung tagsüber ein sehr lebendiges Nachtleben erwartet, das es wert ist, zumindest ein wenig erlebt zu werden.

Anschließend verlassen wir die Hauptstadt, um einen weiteren Stopp einzulegen, der alles andere als touristisch ist. Nach einer schönen Straße, teils unbefestigt, teils asphaltiert, wo das Überqueren von freiem Vieh an der Tagesordnung ist, umgingen wir die A1 und bogen dann auf die R1312 ab, um in Prilep, Suburra in der Antike, anzukommen. Das Zentrum bietet außer einem belebten Platz voller Bars und Restaurants keine besondere Attraktion. Wenige Kilometer entfernt hingegen kann man die Ruinen der Türme des Fürsten Marko besichtigen (gute Wanderung erforderlich) und etwa fünfzehn Kilometer weiter nördlich das byzantinisch-orthodoxe Kloster Treskavec aus dem 12. Jahrhundert. Abgesehen davon, dass es sich um einen spektakulären Komplex handelt (der gerade renoviert wird, aber noch sichtbar war, als wir dort waren), kann er auch über eine der schönsten und panoramischsten Asphaltstraßen erreicht werden, die wir in Mazedonien bereist haben.
Um mit den guten Gewohnheiten Schritt zu halten, trifft ein Touristenort auf ein unbekanntes oder fast unbekanntes Ziel, deshalb zielen wir mit den Motorrädern auf den Touristenort „par excellence“ in Mazedonien, Ohrid, am gleichnamigen See.
Hier gibt es trashige Souvenirläden, italienische Restaurants, die „Spageti Bolognaise“ und „Macaroni Amatriciana“ anbieten, Touristenfallen, Fahrgeschäfte, Tretbootverleih und Nachtleben. Wir hielten sie für ein notwendiges Ärgernis, um das historische Zentrum zu besichtigen, das absolut faszinierend ist und mindestens einen ganzen Tag in Anspruch nimmt. Wie üblich werde ich Ihnen keine Liste mit „diesem und jenem“ geben, jeder Reiseführer wird Ihnen alle notwendigen Informationen liefern.

Nach Ohrid kehrten wir dann nach Albanien zurück, ließen das Touristenchaos am See hinter uns und widmeten uns der Suche nach einer archäologischen Stätte, die selbst den Albanern selbst kaum bekannt war. Die monumentalen Gräber von Selcë und Poshtëme. Die fünf Königsgräber stammen aus der illyrischen Zeit (zwischen dem 3. und 4. Jahrhundert v. Chr.) und sind auf einer Fläche von einigen hundert Quadratmetern auf einem Hügel oberhalb des gleichnamigen Dorfes verteilt. Die Grabbeigaben sind offensichtlich nicht mehr vorhanden und im archäologischen Museum von Tirana untergebracht, aber die Gebäude sind gut erhalten und einen Besuch wert, die Straße ist vollständig asphaltiert (sehr schlecht) und nur die letzten paar hundert Meter sind eine bequeme Landstraße ohne Höhenunterschiede und ohne Schwierigkeiten und sind auf Garmin-Karten markiert, um ein bisschen Spaß zu hinterlassen. Nachdem wir die illyrischen Gräber hinter uns gelassen haben, ist unser Tagesziel Berat, „die Stadt der tausend Fenster“. Berat ist ein UNESCO-Weltkulturerbe und liegt zwischen den Touristenzentren, die uns nicht so gut gefallen, und einer Perle mit einer tausendjährigen Geschichte, die in den Moscheen, in der Karawanserei und in den Gassen des historischen Zentrums zu finden ist. Selbst in diesem Fall gibt es online so viele Neuigkeiten, dass es sinnlos wäre, sie hier zu melden. Wenn Sie jedoch zum ersten Mal nach Albanien reisen, dürfen Sie es nicht von der Liste der Sehenswürdigkeiten streichen.

Die letzte Station ist Tirana, die Hauptstadt. Wie die Albaner selbst sagen: „Es gibt Tirana und es gibt Albanien.“ Tirana erlebt einen wahrhaft unbändigen Wirtschaftsboom, mit allem, was dieser im Guten wie im Schlechten mit sich bringt. Neben Wohnblöcken aus der Zeit des kommunistischen Regimes stehen Gebäude, Einkaufszentren, Luxusgeschäfte und Limousinen. Diejenigen, die es zur Schau stellen können, diejenigen, die es nicht versuchen können, mit Ergebnissen, die manchmal ins Groteske führen.
Tirana wird nicht besucht, weil es „schön“ ist, es gibt fast nichts Schönes daran, man besucht es, um die Geschichte eines Landes zu verstehen, das seit 50 Jahren in völliger Isolation vom Rest der Welt lebt. In dem praktisch alle Bürger ständig von der Sigurimi, der Geheimpolizei, überwacht wurden; in dem eine Beschwerde dazu führen könnte, dass jemand ohne sichere Beweise in einem Arbeitslager landet (oder schlimmer noch). Besuchen Sie das House of Leaves (das ehemalige Hauptquartier).
der Sigurimi) oder die Bunker von Hohxa lassen uns verstehen, warum die Albaner heute so kontaktfreudig sind und gerne mit jedem Ausländer plaudern, den sie treffen. Das Ziel dieses Artikels besteht, wie Sie vielleicht verstanden haben, nicht darin, einen Reiseführer für eine vorgefertigte Reise bereitzustellen; Sie könnten leicht eine weitere Liste mit Sehenswürdigkeiten erstellen. In Albanien und Mazedonien gibt es mehr, als Sie vielleicht denken, aber ich habe es noch nie gemocht, mit einer Liste von Dingen zu beginnen, die man abhaken sollte, wenn man sie einmal gesehen hat. Die schönsten Erlebnisse habe ich in Orten gemacht, die auf den Karten kaum eingezeichnet waren (ich empfehle übrigens die hervorragenden Freytag&Berndt, empfehle aber auch, ihnen nicht zu viel Aufmerksamkeit zu schenken, insbesondere im Hinblick auf die Befahrbarkeit der Straßen).

Wenn Sie also nach Albanien oder Mazedonien reisen, beschränken Sie sich darauf, einen groben Plan zu erstellen. Natürlich gibt es einige Dinge, die man gesehen haben muss und die man nicht verpassen sollte, zumindest auf der ersten Reise, aber dann verirren Sie sich, schlendern Sie aufs Geratewohl umher und reden Sie mit ihnen Menschen ; Sie werden absolut glücklich und manchmal erstaunt darüber sein, dass Sie daran interessiert sind, ein Land mit fünfhundert Seelen kennenzulernen, dessen Name kaum auf einer Karte eingezeichnet ist. Es kann vorkommen, dass sie Ihnen ein Getränk anbieten, es kann vorkommen, dass sie Ihnen von ihrer Zeit in Italien erzählen möchten oder von Verwandten, die sie in Ihrer Stadt haben. Wenn Sie nach einem Restaurant suchen, öffnen Sie nicht Tripadvisor, sondern halten Sie zwei alte Männer auf der Straße an und fragen Sie sie: „Wo würden Sie zum Abendessen hingehen?“ Es passierte uns, dass sie sie zur Buchung anriefen und uns eine Karte gaben, auf der der Name des Eigentümers und seine Grüße standen. Seien Sie jedoch gleichzeitig darauf vorbereitet, Gästehäuser zu finden, die sich stark von den Fotos auf der Webseite unterscheiden (sie sehen alle wunderbar aus, selbst die schlechtesten Tavernen), und stellen Sie sich auf wiederholte Stromausfälle in der Stadt aufgrund des zusammenbrechenden Stroms ein Netzwerk. Seien Sie darauf vorbereitet, kein Wort auf der Speisekarte des Restaurants zu verstehen, wohin die oben genannten alten Männer Sie geschickt haben, und nach dem Zufallsprinzip zu bestellen, ohne zu wissen, was Sie auf Ihrem Teller finden werden. Albanien ist so, es ist immer noch ein „Abenteuerland“, ein Ort, an dem das erste, was einen in Erstaunen versetzt, die Menschen sind. Wahrscheinlich eines der gastfreundlichsten Abenteuergebiete Europas.

Herausgegeben von Stefano Pelati