SWM Superdual T and X، ألبانيا-مقدونيا: مذكرات السفر

لقد بدأنا عمودًا خاصًا حقًا. المتعاون لدينا ستيفانو بيلاتي قررت الشروع في رحلة خاصة حقا، من خلال ألبانيا ومقدونيا بصحبة صديقته "الخنصر" وليس بأي وسيلة، ولا حتى بوسيلة واحدة فقط، بل اثنتين: واحدة إدارة النفايات الصلبة سوبردوال X و إدارة النفايات الصلبة سوبردوال T، أي أن الـ 650 توأمًا "تقريبًا" متوفرة على التوالي بنمط أكثر للطرق الوعرة (الإصدار X) وإصدار أكثر للطرق (الإصدار T). ولم يبق إلا أن نقول: "سي جزء!".

ألبانيا - مقدونيا 2018، اليوم 4: ها نحن في بريليب-أوهريد

آخذ بينكي في إجازة لأنها تتمتع بالفطرة السليمة. أعني، أيضًا لأنها شريكتي، لكن إذا لم تكن كذلك، كنت سأظل آخذها معي، لأنها تتمتع بالفطرة السليمة. لذا فبدلاً من القيام بجولتي المعتادة لمسافة 400 كيلومتر على الطرق المقدونية، والتجول بشكل عشوائي، والضياع والارتباك والوصول إلى حالة من الذهول (وهو ما أحبه بالمناسبة)، "أقنعني" بالقيام بجولتين 200. - كم المراحل وهي قليلة ولكن من خلال القيام بالقليل ترى أشياء كثيرة. لذا، أمس، سكوبي-بريليب واليوم بريليب-أوهريد، ودعنا نسير بالترتيب. من سكوبيي إلى بريليب، يوجد طريق سريع مريح للغاية، ومن الواضح أننا لم نتبعه وصعدنا إلى الجبال واثقين من نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، والذي لم أقم بتثبيت خريطة مقدونيا عليه. لا تقلق، لدي الخريطة، وهي من أفضل خرائط مقدونيا، والخريطة تقول أن الطريق أسفلت... لا حسنًا، دعونا نرسم عليها حجابًا.

لنفترض أنها كانت فرصة رائعة لتكون مهووسًا بعض الشيء وترى كيف يتصرف Superdual على التضاريس التي تم إنشاؤها من أجلها. ويتصرف بشكل جيد. وصلنا إلى بريليب في الساعة السابعة مساءً، مبدأ عدم السفر في الظلام هنا هو أمر مقدس بالنسبة لي ولذلك نجد غرفة ونستقر فيها ونقوم بالتنظيف وتأخذني بينكي لتناول العشاء في مطعم نباتي. بعد أن أجبرني على غسل ملابس دراجتي النارية، جعلني أتناول طعامًا نباتيًا أيضًا. حسنًا، يمكنني أن أسامحه على هذا لأنه، كما أعترف، كان لذيذًا، وفي هذه الأيام أقتل نفسي باللحوم. ومن ناحية أخرى، فإنهم لا يفوتون الغسيل. وفي الحقيقة بينكي تمرض. عرض علي الصيدلي السيريلي بعض الحبوب العسكرية الحمراء المهددة، مكتوب عليها "باراسيتامول"، بسعر مذهل قدره 0,20 سنت يورو مقابل اثنتي عشرة حبة. يدعي أنهم الشيء الصحيح، وفي الواقع، يبدو أن بينكي تعود إلى الحياة. نتوجه بعد ذلك إلى أوهريد، ونلتفت في الاتجاه المعاكس تمامًا لرؤية أطلال دير أبراج ماركو، ونستمتع بواحدة من أجمل الطرق التي قطعناها منذ بداية الرحلة ونلتقط بعض الصور.

كانت فكرتي الأولية هي الوصول إلى بحيرة بريسبا ومن ثم تسلق الجبال. وهنا أيضًا، من الصعب علي أن أعترف بذلك، لكن الحس السليم لدى بينكي له اليد العليا، فالجبال المعنية مغمورة في كتلة من السحب السوداء نهاية العالم، وحتى في قاع الوادي، هناك رياح باردة ورذاذ. ضربات، لذلك قررنا أن نتبع المسار الطبيعي وتجد بينكي منزل أحلامها. فهو يصيبك بالتهاب الملتحمة بمجرد الاقتراب منه. ومع ذلك، وبفضل الفطرة السليمة الشهيرة، وصلنا إلى أوهريد واستقرنا في مكب نفايات مبهج وغير لائق، مما سمح لأنفسنا بالانخداع بالصور الموجودة على Booking. أوهريد هي... كيف أصف أوهريد؟ وفقًا للمرشدين، فهو موقع سياحي، وموقع تراث عالمي، وموقع رائع، بلاه بلاه، أخرج وأشعر وكأنني في ميلانو ماريتيما، مما يعني أنه خلال 15 دقيقة سأتعرض لخطر الإصابة بانهيار عصبي. الكازينوهات، والسياح، والمطاعم الإيطالية التي تصنع المعكرونة والمعكرونة، ومحلات الهدايا التذكارية، أخرجوني من هنا! أجد مكانًا لتناول الكباب (الذي يشير هنا إلى الأسياخ)، وأنفق، ولو قليلاً، حوالي ضعف ما كنت سأنفقه في بريليب، وعندما يحين وقت الدفع، نادل يبلغ من العمر عشرين عامًا مع غبي شاربه، يعطيني عشرين دينارًا بدلًا من خمسمائة وعشرين... للحظة برد يقول لي "dobra večer" (مساء الخير)، ثم ينتابه لحظة انزعاج. لا بد أنه لاحظ نظرة "سأعيد فتح معسكر العمل في منتجعات سفيتي وأرسلك إلى هناك لتحطيم الحجارة على رأسك أولاً"، بالإضافة إلى عبارة "أعطيتك ألف دينار"... ابتسم لي وأعطاني باقي 500 دون أن أقول كلمة واحدة. مرحبا بكم في المنطقة السياحية!

ألبانيا - مقدونيا 2018 اليوم 3: أول اتصال مع مقدونيا، من الحمير إلى غاردالاند

حسنًا، لم أكتب منذ يومين، فلا تشتكي. سوء الأحوال الجوية المؤقتة. لقد غادرنا سكوتاري يوم الأربعاء بنية أكيدة للوصول إلى ديبار، أول مدينة في مقدونيا، ولم ننجح. في الواقع، بينكي هي سائقة جديدة، وبما أنني أملك قلبًا من ذهب، اعتقدت أنه لا فائدة من اصطدامها بـ 80 كيلومترًا من الطرق الترابية الألبانية في اليوم الثاني من إجازتها، لذا عدت إلى الخطة البديلة، وهي المرحلة أطول قليلاً ولكنها مسفلتة بالكامل. لم أفعل ذلك قط. أعلم، كان يجب أن أعرف، لقد زرت ألبانيا بالفعل، لكنني سمحت لنفسي بالانجذاب للخط الأصفر على الخريطة، وهكذا انتهى بنا الأمر بعشرات وعشرات الكيلومترات من أسوأ الأسفلت الألباني، وهو كثير جدًا أسوأ من الأوساخ.

عندما لا يتم تدميره بالحفر، يتم تجديده وبالتالي فهو عمل مستمر. سواء في الأماكن التي تم تدميرها أو حيث يتم تجديدها، يقود الألبان كما لو كانوا في المرحلة الأخيرة من بطولة العالم للراليات، سواء كان لديهم يوغو من السبعينيات، سواء كان لديهم شاحنة صغيرة أو شاحنة محجر. في خضم كل هذا، من السهل جدًا الخروج من المنعطف والعثور على رجل مسن مميز على حصانه، وخلفه حمار، وحتى في الخلف، جحش حر. لذلك سأدعك تتخيل كيف تقود السيارة وأنت مسترخٍ.

هذه الفكرة الرائعة "دعونا نصنع الأسفلت" تعني أننا استغرقنا يومًا واحدًا لتغطية حوالي 120 كيلومترًا، مروراً بالبلدات حيث سُئلنا "ولكن ماذا أتيتم لتفعلوا في ألبانيا؟". (والذي تم الترحيب بنا فيه دائمًا وعلى أي حال بلطف مطلق). وبما أن التحرك في الظلام في هذه الأجزاء يعادل شبه انتحار، فقد قررنا حوالي الساعة السابعة التوقف في بيشكوبي. أين؟ ابحث عنه على خرائط جوجل، سأخبرك فقط أنه في الدليل الوحيد لمنطقة البلقان لم يتم تضمينه حتى في الفهرس التحليلي.

لماذا بيشكوبي؟ لأنه من بين أصدقائي على الفيسبوك، لدي جيمي، صاحب فندق بيازا، والذي تبين أنه شخصية مسرحية بقدر ما هو مضياف، وقررنا قضاء الليلة في فندقه. في صباح اليوم التالي، وبعد زيارة سريعة لمتحف بيشكوبيه، انطلقنا نحو ديبار دون أن نعرف ما ينتظرنا. لقد وصفت بالفعل الطريق من سكوتاري إلى بيشكوبي، لذلك لن أطيل في الحديث عنه، دعنا نقول فقط أنه كان اختبارًا جيدًا لنظام التعليق والفرامل. دخلنا مقدونيا وأدركنا أن عدم التوقف في ديبار ربما كان ضربة حظ. فندق Piazza هو فندق جميل، ويسمح لك Peshkopie بشكل عام بالذهاب للنزهة في المساء، ومن ناحية أخرى، يرحب بنا Debar بمشهد مكب النفايات المحترق، لذا فإن الاستمرار بأقصى سرعة على الطريق السريع المؤدي إلى Skopje أمر جيد. وهكذا نصل إلى جاردالاند أو تقريبًا.

تشبه ضواحي سكوبيي تلك الموجودة في جميع المدن الكبيرة الأخرى في البلقان، ثكنات على الطراز الشيوعي، وطرق هائلة يسهل تخيل استعراضات الدبابات فيها، ثم تصل إلى المركز وهنا تظهر مجموعة من الطراز الكلاسيكي المباني التي تكاد تجعل الفيلات الألبانية في اليوم الأول تبدو رصينة. من الواضح أن المقدونيين لديهم شغف حقيقي بالتماثيل الضخمة والهندسة المعمارية الكلاسيكية، فهم يضعونها في كل مكان، ويجمعونها مع الأضواء الملونة التي تليق بأسوأ قاعة رقص في الثمانينيات... unz unz unz... ديسكو ديسكو!

ومع ذلك، ما عليك سوى عبور الجسر الحجري الشهير (والرائع) لدخول البازار والعودة بضعة قرون إلى الوراء، وكلما ابتعدت عن الساحة، بدأت ترى سكوبيي "الحقيقية"، أكثر عربية منها أوروبية.

مذكرة اللون. حتى في سكوبيي، كما رأينا بالفعل في سكوتاري، هناك عدد لا يصدق من الكلاب والقطط الضالة، وجميعها "مصنفة" ومسجلة. هنا تظهر روح بينكي أولاً: أولاً، تحاول إقناعي بشراء بعض أرجل الدجاج لها (لاحظ أن جميعها تبدو صحية وممتلئة تمامًا)، وبعد فترة وجيزة، قررت أنها ستبدو جيدة على الأريكة وتطرح فكرة شراء واحدة لها... من الأفضل أن أخرجها من هنا بسرعة.

ألبانيا - مقدونيا 2018 اليوم الثاني: الاتجاه سكوتاري، مروراً بكروجي

قم بالإبلاغ عن يوم التأخير المعتاد ليومنا الأول في ألبانيا، أول هذه العطلات بالنسبة لي، والأول على الإطلاق لبينكي. بالنسبة لأولئك الذين لم يكتشفوا الأمر بعد، فإن Pinkie هي شريكتي ماريا، اللقب يأتي من Beta Alp الخاصة بها مع الرسومات الوردية والخوذة من نفس اللون. إنها تبدو مثل باربي اللطيفة، لكنها في الواقع كلب بيتبول، لكن لا تخبرها وإلا ستصبح كبيرة جدًا. لقد زرت ألبانيا بالفعل، وأعرف ذلك قليلاً (قليلًا)، وأعرف العديد من الألبان، سواء المقيمين في إيطاليا منذ سنوات أو المقيمين هنا، ومع ذلك هناك بعض الأشياء التي لا تزال تدهشني: الفوضى التي تمكنوا من حلها في كل مكان هناك أكثر من ثلاث سيارات في مساحة أكبر من هكتار واحد، والذوق المرعب للرعب في البناء، وكرم الضيافة الذي ينجح دائمًا في مفاجأتي.

إنشاءات مشكوك فيها الذوق فوق البازارات

لقد كنت مقتنعا بأنني مستعد الآن لما سبق، ولكن لا. ننزل من العبارة ونوجه الدراجات النارية نحو الطريق السريع. عند الدوار الأول، كانت الفوضى موجودة بالفعل، واللافتات تشير إلى أنه يجب علينا إفساح المجال، ويشير السائقون الآخرون إلى أننا نتحرك نحو "كل رجل لنفسه والله ضد الجميع، من يذهب أولاً له الأولوية". خلف نظارة بينكي الوردية يمكنك رؤية نظرة مليئة بالرعب، على الرغم من كونها من أصول صقلية، إلا أنها ليست معتادة على كل هذا. بعد بضعة كيلومترات، تتلقى النقطة الثانية أيضًا تأكيدًا، حيث تقدم سلسلة من المباني ذات الطراز الكلاسيكي الجديد الوهمي، المكتملة بالجملونات والأعمدة، عرضًا جميلاً. قد يتوقع المرء منهم أن يستضيفوا النوادي الليلية والفنادق والكازينوهات مثل لاس فيغاس، ولكن لا: يمكنك العثور على محلات السباكة ومحطات الخدمة والفنادق أو المنازل البسيطة للأشخاص الذين لا يحبون أن يتم ملاحظتهم.

ضريح كاستريوتي

دخلنا إلى ضواحي تيرانا وتعرضنا لحرارة شديدة. توقفنا لتناول مشروب في إحدى الحانات، وطلبت من النادل، الذي لا يتحدث الإنجليزية، ناهيك عن الإيطالية، بعض المعلومات. يتدخل أحد الجيران على الطاولة "أنا أتحدث الإيطالية"، نقول بضع كلمات ثم ينهض الجار الجالس على الطاولة ليغادر، وينظر إلي ويقول "لقد عرضت هذه". هاه؟ مثل؟ ماذا؟ لماذا؟ أحاول أن ألخص الاحتجاج، باختصار، شيء يوضح أنه لم تكن هناك حاجة. صافحني وحياني قائلًا: "مرحبًا بك في ألبانيا، أتمنى لك عطلة سعيدة". حسنًا، هذا هو الشيء الثالث الذي يتركني في ذهول دائمًا. وهي ليست نادرة كما تظن.

المحطة الأولى في اليوم هي كروي، التي نرغب في زيارة قلعتها، ولكن على طول الطريق يتم الترحيب بنا بمفاجأة لم يتم الإشارة إليها في المرشدين السياحيين: ساري سالتيكوت تيكي، "مسجد الجيب". في البداية، أعتقد أن المنزل الصغير الذي يقوم فيه رجل عجوز بدور الوصي هو نوع من المدخل أو مكتب التذاكر، لكن الأمر لا يستغرق سوى لحظة واحدة لنفهم أننا انتهى بنا الأمر في أحد أكثر الأماكن المقدسة بالنسبة لمسلمي البكتاشي في ألبانيا. ، حيث، وفقًا للتقاليد، يتم تبجيل بصمة قدم ساري سالتيكوت في الصخر. يشرح لنا الرجل العجوز الحارس قليلًا بالإيماءات، وقليلًا باللغة الإيطالية وبضع كلمات باللغة الأنجلو-ألبانية، كيف أن البكتاشيين لا يؤمنون بوجود إلههم، ولكن إله البكتاشي، إله العالم. المسيحيون وأتباع الديانات الأخرى هم دائماً نفس الشيء، وأن الجميع يقدسونه كما يرونه صحيحاً. لا أعرف إذا كان هذا صحيحًا، ولا أعرف إذا كنت قد فهمت بشكل صحيح، ولكن إذا كان الأمر كذلك، فإن الأولاد كانوا متقدمين جدًا، نظرًا لأننا نتحدث عن طائفة ولدت في القرن الثالث عشر...

ساري سالتيكوت تيكي

نصل إلى كرويه، التي تستحق الزيارة لزيارة البازار (للتعرف على الهندسة المعمارية أكثر من الأشياء المعروضة للبيع هناك) ولأطلال القلعة التي تستضيف أيضًا ضريح سكندربيو (أحد الأبطال الوطنيين الألبان)، حيث يشعر لينتيني بالدوار عند رؤية التمثال النصفي للبطلة المحلية والمتحف الإثنوغرافي الذي تم إعداده لإعادة إنتاج الفيلم الشهير "Ghost" (والذي، بصرف النظر عن هراءنا، يستحق الزيارة إلى كرويي وحدها) فلنستأنف بالدراجة النارية، عدنا إلى الطريق وواجهنا بصبر الكيلومترات المتبقية للوصول إلى سكوتاري، وهي ليست كثيرة ولكنها مليئة بحركة المرور والكازينوهات. وفي غضون يوم واحد، شرحت لنا ألبانيا بالفعل كيف تسير الأمور.

ألبانيا - مقدونيا 2018، اليوم الأول: البداية

يبدأ صباح يوم الاثنين مع شروق الشمس، وهو ما يكفي فقط لرحلة بالدراجة النارية ودراجاتنا النارية التي سنسافر عليها مسافة 450 كيلومترًا من الطريق السريع الذي سيأخذنا من بريشيا إلى أنكونا، وهو اختبار جيد لنا ولآلاتنا ذات الأسطوانة الواحدة. على وجه التحديد، بسبب الاهتزازات النموذجية لـ "الأحادية"، سنأخذ استراحة قصيرة كل ساعة لجعل الرحلة أقل إرهاقًا. رفيقتي في السفر، "Pinkie"، معتادة على إزالة حشواتها على Beta Alp، وبالنسبة لها، فإن SWM Superdual عبارة عن كرسي بذراعين. وهذا يعني أنها، بعد ساعتين، لا تزال تتخطى شاحنة تلو الأخرى بغطرسة بينما أنا، خلفي، بدأت أفكر في القدوم بجانبها وركلها لإجبارها على التوقف. بريشيا أنكونا، يوم الاثنين، في نهاية شهر أغسطس، هي نوع من دائرة دانتي من سائقي الدراجات النارية السيئين، بين الشاحنات، وسائقي السيارات (غالبًا ما يكونون مشتتين، إذا جاز التعبير) الذين يذهبون إلى العطلات أو يعودون منها ووحشًا ساخنًا. تعرض إيماني بالإنسانية لضربة أخرى عندما أدركت، في إحدى محطات الخدمة على الطريق السريع، أن هناك ما لا يقل عن 15 سيارة مصطفة للحصول على البنزين في المضخات "التي يتم تقديمها" بسعر 1,850 يورو ومضخات الخدمة الذاتية، أي أقل بعشرين سنتًا لكل سيارة. لتر، مهجورة. وأدرك أيضًا أن متوسط ​​استهلاك سيارات Superduals على الطريق السريع هو 28 كم/لتر: ليس سيئًا!

بين مشروب الصبار بنكهة الصمغ، والبريوشينا وبينكي التي تسألني في فزع عن مكان خوذتها (وهي ترتديها...) وصلنا إلى أنكونا، كنت قد خططت لست ساعات بما في ذلك التوقف وندخل الميناء بعد ست ساعات و ثماني دقائق من السفر. قم بتسجيل الدخول والخروج للعثور على مكتب الصعود إلى الطائرة. ها نحن هنا، ربما نحن بالفعل في عطلة... ترقبوا!